06. Mai 2024, Atuona, Hiva Oa, Marquesas (Französisch Polynesien)

Zum Einkaufen und Einklarieren fahren wir nach Hiva Oa, hier verläßt Andreas auch das Schiff und setzt seine Weltreise über Neuseeland per Flieger fort. Das Einklarieren kostet nichts (!), dafür kostet alles andere entsprechend mehr. Die Büchse Bier z.B. 3€, und unser Bier ist alle. Aber die örtliche Werft hat 10er Bolzen und schneidet mir passende Längen Stahlrohres mit 10er Innendurchmesser vom laufenden Meter ab, so daß ich die Befestigung der Windsteueranlage reparieren kann. Hoffentlich hält sie die nächsten Jahre.

Die Ankerbucht ist extrem schwellig, obwohl wir mittlerweile einen Platz hinter der Mole ergattert haben. Der Nachbar auf seiner 8m-Nußschale hat heute noch vor dem Frühstück über die Reling gereihert.

Der erste Weg führt am Tankstellenshop vorbei, der frisches Baguette und Camembert im Sortiment hat, wir vertilgen beides noch neben der Zapfsäule.

Über die extrem steile und bergige Insel führt eine Straße, wir nehmen uns einen Mietwagen und machen eine Rundtour. Unser schweizer Fahrer ist in seinem Element.

 10. Mai 2024, Baie Hanamenu, Hiva Oa, Marquesas (Französisch Polynesien) 

Wir haben tatsächlich Schwein, Ramon bringt einen kleinen Teil der Jagdbeute und noch einen Sack voll Pampelmusen mit zurück. Als ich ihn abholen will, ist die Brandung allerdings so stark, daß ich mich nicht traue, mit dem Dinghy an den Strand zu fahren, aus Angst, daß ich kentern und der Motor unter Wasser geraten könnte. Also fahre ich wieder zum Schiff und baue den Außenborder ab, um zum Strand zu rudern. Die Welle ist jetzt allerdings stark genug, um das Dinghy bei der Aktion unter die Badeplattform und deren Befestigungsriegel zu drücken, die nächste Welle drückt den Riegel ins Dinghy. Resultat ist ein 4cm langer Riß und ein kurzes, aber kräftiges „Pfffft“. Da ist mal wieder ein großes Pflaster indiziert. 

Es sind noch drei andere Boote gekommen, einer der Amis initiiert ein abendliches „potluck“ an Land: jeder nimmt etwas zu essen mit, vor allem eine komplette, zwei Tage zuvor erlegte Schweinekeule, aus der die Mama der am Strand lebenden polynesischen Familie ein eingeborenes Stew zubereitet. Wir bringen Schmorkraut und Guacamole, die Franzosen Reis und Salat, der andere Ami Rum und Brownies (von denen die Mama total begeistert ist). 

16. Mai 2024, Daniel’s Bay, Nuku Hiva, Marquesas (Französisch Polynesien)

In Taiohae, der „Hauptstadt“ Nuku Hivas, verproviantieren wir uns, waschen Wäsche und essen eine Pizza. Ich verschicke den verrosteten Generator per Luftfracht auf der Poste Francaise nach England zum Hersteller zwecks Kompletterneuerung. Ansonsten schaukeln wir im Schwell der offenen Bucht. Daher zieht es uns weiter in die Daniel’s Bay, eine vom „Paradiesjäger“ Gangerl Clemens als ein solches deklarierte, fast schwellfreie Bucht. Die freundlichen Eingeborenen, die er vor über dreißig Jahren dort vorgefunden hatte, nehmen heute 1.000 Francs Wegzoll für eine Wanderung zum Wasserfall (nun gut, es ist der dritthöchste der Welt) und 1.800 Francs für ein Dejeuner. Das Paradies ist mittlerweile kostenpflichtig, aber immer noch sehr schön und beeindruckend. Der Weg durch den Dschungel wird von Ruinen gesäumt: Mauern, Wege und Opferplattformen der alten Marquisen. Die waren zu der Zeit, als die erste RESOLUTION diese Gegend erkundete, recht zahlreich: Cpt. Cook schätzte sie auf 100.000. Heutzutage leben ungefähr 6.000 Leute auf den Inseln. Folglich sind die meisten Städte etwas überwuchert. An den Wasserfall kommt man leider nicht direkt ran, nur an das unterste Stück, und das auch nur schwimmend in kaltem, braunem Wasser.

20. Mai 2024, 11°32’S, 140°14‘W (Südpazifik), 380nm bis zu den Tuamotus

Insgesamt sind es gut 500nm bis in die Tuamotus, die aus verschiedenen Atollen bestehen und quer über den Weg den zu Gesellschaftsinseln verstreut liegen. Früher, vor GPS, waren sie gefürchtet, weil sie schlecht kartographiert und sehr flach sind, nachts hört man sie eher, bevor man sie sieht. Das kann dann schon zu spät sein. Thor Heyerdahl ist mit seinem KON TIKI auf Raroia gestrandet. Meist wurden sie links liegen gelassen, die westlichen Atolle befinden sich auf der direkten Route nach Tahiti. Ich will dagegen versuchen, möglichst weit nach Osten zu kommen, um eines der eher selten angelaufenen und vielleicht noch ursprünglicheren Atolle zu erwischen. Dazu muß man halt am Wind segeln, und das ist bekanntlich unbequem. Im Moment hat der Wind noch dazu von ENE auf SSE gedreht, das führt uns leider an den Westzipfel des Archipels. Nun gut, es säuselt nur mit 3-4Bft., das Meer ist also recht friedlich. Und die lange Dünung aus S kann man ganz gemächlich auf und ab fahren. Hoffnung auf Besserung besteht aber immer, der Wetterbericht sagt eigentlich E an.

Apropos Hoffnung: gestern haben wir innerhalb einer Stunde zwei kapitale Schwarzflossen-Thunfische erbeutet. Abends Tartar, heute Filet an Brotfruchtgratin und morgen Thunfischcurry. Der Rest wird eingekocht. Tres bien!

 23. Mai 2024, Raroia, SE-Anchorage, Tuamotus (Französisch Polynesien) 

Ich freue mich, daß ich hier bin. Und auf der RESOLUTION. Denn insbesondere letztere hat heute Nacht vor ihrem frühzeitigen Tod gestanden, und zwar auf dem Außenriff im Nordwesten von Raroia (Thor Heyerdahl ist damals im Osten gestrandet). Nach über einer halben Stunde geschieht aber ein Wunder und das Boot kommt frei! Es hat mit dem Rumpf schon aufgelegen, die Krängung ist gewaltig, alles fliegt durch die Gegend, der Salon ist voller Scherben. Ich funke erstmalig in meinem Leben MAYDAY, denn unter und hinter mir donnert die Brandung. Im Prinzip ist alles vorbei, da das Boot immer weiter hinein gedrückt wird. Wahrscheinlich gibt es aber hinter diesem Riffstück noch einen etwas tieferen Kanal, in den wir geschoben werden. Der Motor läuft die ganze Zeit auf Vollgas, irgendeine Hand von oben gibt noch einen kleinen Schubs… 

Wir fahren wortlos Richtung Paß und warten dort auf Licht und slack, die SHIMSHAL II begleitet uns nach dem Notruf. Aus dem Paß strömt es eine Stunde vor slackwater immer noch mit über 7kn, wir warten und kämpfen uns dann bei 5kn rein, unter Motor, der Wind kommt natürlich von vorn mit 5 Bft. 

Ankern und schnorcheln: die untere Hälfte des Ruders ist weggebrochen, das Windsteuerruder ist beschädigt (aber das läßt sich zumindest provisorisch reparieren), der Kiel ist völlig zerkratzt und farblos, der Rumpf an der Steuerbordseite mit Narben übersät. Motor und Propeller scheinen in Ordnung zu sein, in der Bilge und im Ruderraum ist kein Wasser zu finden. 

Wir müssen nach Tahiti und in die Werft, möglichst schnell. Das Südseeparadies, dessentwegen ich eigentlich hergekommen bin, findet wohl ohne mich statt. Ob und wann ich einen Werfttermin kriege, ist fraglich, die Ankernachbarn haben einen, aber vor einem halben Jahr gebucht. 

Ursachenforschung braucht nicht betrieben zu werden, es handelt sich ganz klar um menschliches Versagen. 

02. Juni 2024, Fakarava, Tuamotus (Französisch Polynesien)

Fakarava ist mit 30nm Länge ein sehr großes Atoll und hat deshalb zwei Pässe, den Süd- und den Nordpaß. Im Süden fahren wir rein und im Norden wieder raus. Pünktlich um 09:00 Uhr zu Slackwater stehen wir am Südpaß, trotzdem brodelt das Wasser. Aus der Nähe erkennt man als Ursache viele dreieckige Flossen: die Haie sind beim Frühstück. Der Paß ist für seine Haidichte berühmt, am Ufer reiht sich eine Tauchschule an die andere.

Die Südostecke von Fakarava ist Bilderbuch-Südsee, die Wasserfarbe von tiefblau bis türkis konkurriert mit dem knallgrünen Palmenstrand um das kitschigste Motiv.

Nach zwei Tagen geht es dann innerhalb des Atolls weiter an die Nordostecke, 25nm Segeln wie auf Schienen vor der geschützten, palmenbestandenen Innenseite des Riffs: das ist zu schön, das kann man nicht umsonst kriegen. Und richtig: heute ist dafür Schalttag: gleich zwei Schalter gehen kaputt: der für den Sterling A2B-Lader und der für das Not-Aus des Motors. Ersteres Problem führt dazu, daß die Batterien nicht mehr über die Lichtmaschine geladen werden, was nicht schlimm ist, weil zweiteres dazu führt, daß der Motor sowieso nicht mehr gestartet werden kann. Letztendlich lösen wir beide Probleme (vorübergehend), indem wir beide Schalter mittels Seitenschneider und Lötkolben wegrationalisieren.

Die vorletzten Teile des großen Mahi-Mahis werden mit Currysauce und Nudeln serviert, die Nudeln sind innovativ: es gibt „Rüssili“. Das sind von Rüsselkäfern befallene Fusili, fast das Gleiche, mit nur einem Arbeitsschritt mehr (Abschöpfen der aufgeschwommenen Käfer mit dem Teesieb). 

08. Juni 2024, Südpazifik, 70nm vor Papeete 

Vor zwei Tagen haben wir die Anse Amyot und auch die Tuamotus verlassen (seufz), um am Sonntag in Papeete anzukommen und am Montag mit der Organisation der Reparaturen zu beginnen. Die Liste ist nur unwesentlich länger geworden: meine Lichtmaschine ist durchgebrannt. Also auch keine Stromproduktion unter Motor mehr möglich. Nur noch über die Solarpaneele (es ist natürlich wolkig) und das kleine Benzin-Notstromaggregat, das sich immer nach 18s wegen Überlastung abschaltet. Ob’s an mir liegt? 

Der Wetterbericht sagt zwar Vollflaute für gestern und heute voraus, aber als wir losfahren, geht die Lichtmaschine ja noch und man hätte unter Motor die Batterien mal richtig aufladen können. Und die folgenden Tage sehen nicht windiger aus. Die Flaute kommt aber nicht, sondern es kommt Sturm. Heute Nacht muß ich bis auf’s 2. Reff im Groß und auf’s 3. im Vorsegel gehen. Dazu schralt der Wind noch, Ablaufen führt weg vom Ziel, da drehe ich einfach bei, wecke Ramon  und lege mich schlafen. 

Seit heute früh um Sechs fahren wir wieder, bei 5 Bft. aus Ost. Wenn es so bleibt, kommen wir heute Abend im Dunkeln an. Der Hafen soll aber gut befeuert sein, zur Not gibt es davor noch eine Ankerbucht. 

Zum Abendbrot gibt’s gestern und heute übrigens einen sehr wohlschmeckenden Gelbflosssen-Thun. Davor, noch in der Leichtwindphase, ein Bad im Meer. Bei 3kn Fahrt wird man sauber im Kielwasser. 

Die Wellenvorhersage stimmt dagegen, in den letzten zwei Tagen ist von 3m Welle mit einer Periode von 14s die Rede. Das ist in diesem Falle alte Dünung aus Süden, die das Meer zu herrlichen, langgezogenen Hügellandschaften werden läßt. Das Boot wird sanft und langsam angehoben und abgesenkt und nicht rüde rumgeschmissen. Der blaue Odem der See. 

12. Juni 2024, Papeete, Tahiti (Französisch Polynesien) 

Nee, doch kein Fehler, ich lebe noch eine Weile: der Hersteller und alle Datenblätter behaupten auch von dem Primer, daß er wasserbasiert und nicht entzündlich und per Flieger transportabel sei. Aber was hilft’s? Wie erzähle ich das jetzt der DHL? Und bringe sie dazu, das zu transportieren? 

Es ist natürlich herrlich, mal wieder in einem riesengroßen CARREFOUR einzukaufen. Heute Abend gibt es daher kalte Küche: frisches, gutes (!) Baguette, Terrine de Forestiere, Fromage de Tete, Brie Doulce, Tomme Noir, grünen Salat mit Walnüssen und dazu Vin rouge. Immer nur Gelbflossen-Thun ist ja langweilig… 

Die Eingeborenen sind der westlichen Nahrung wohl auch nicht abgeneigt, sie sehen aber so aus, als äßen sie die zusätzlich zu ihrer traditionellen. Der Pazifik wird ja bewohnt von Melanesiern (die sind schwarz), Mikronesiern (die sind klein) und Polynesiern (die sind reichlich).

20. Juni 2024, Papeete, Tahiti (Französisch Polynesien)

Da steht sie also auf dem Trockenen, das Restruder ist ab, um den zum Glück nicht verbogenen Schaft wird jetzt ein neues laminiert. Der Kiel ist mittlerweile auch gereinigt und grundiert, dann muß er noch verspachtelt werden und dann müßte neues Coppercoat drauf. Woher nehmen…? Die Speditionen einschließlich FedEx weigern sich. Es gibt noch zwei Strohhalme, aber beide brauchen viel Zeit. Ich werde jedenfalls nächste Woche, wie lange vorher geplant, nach Deutschland fliegen, die Zeit vergeht hier auch ohne mich.

In der Zwischenzeit habe ich zwei Craftbierschmieden entdeckt und die Produkte getestet. Sehr gute Qualität, man liegt auch preislich nur knapp über Oktoberfestniveau. Wenn man zur Happy Hour hingeht - sonst halt doppelt so hoch.

18. Juli 2024, Papeete, Tahiti (Französisch Polynesien) 

Seit gestern bin ich wieder da. Habe ein straffes Heimatprogramm absolviert, inklusive Rasur und Haarschnitt. Die wenigen, die ich nicht besucht oder getroffen habe, können sich glücklich schätzen. 

Für den Hinflug reichte Handgepäck, für den Rückflug 23kg Aufgabegepäck. Nur die wichtigsten Ersatzteile dürfen mit, der Rest kommt später. Alles wird gut verpackt, das fragile Anemometer des Windanzeigers extra in eine liebevoll gebastelte Pappbox. Ich fliege aber über Los Angeles und ahne nicht, daß die amerikanische Immigrationsbehörde mein Aufgabegepäck „zu meiner Sicherheit und zu der meiner Mitreisenden“ öffnet und kontrolliert. Und dann wieder zusammenpackt, aber den Windanzeiger und die liebevolle Schutzhülle getrennt. Ich packe dann zu meiner Begeisterung nur noch einen zweiarmigen Sensor aus. Toll. Mal sehen, wie lange der Sekundenkleber hält. Dem Namen nach ja nicht sooo lange… 

In der Zwischenzeit ist in Papeete Coppercoat eingetroffen und das Ruder gefertigt, montiert und damit gestrichen worden. Daher schmeißen sie mich heute schon ins Wasser. Tatsächlich schwimmt das Boot und läßt sich zurück in den Yachtclub für die Restarbeiten steuern. Zunächst steht Putzen auf dem Plan, über vier Wochen auf dem Werftgelände, wo täglich geflext, geschliffen, poliert und lackiert wird, hinterlassen eine fast unlösbare graue Schicht auf dem Gelcoat. Ich brauche den ganzen Tag für das halbe Boot und meine härtesten Bürsten, weichsten Schwämme, stärksten Säuren und verbotensten Chemikalien, um der Sache Herr zu werden. So schlimm war es noch nie. Selbst damals in Schottland neben dem Kohlehafen ging die Kruste leichter ab. 

Und auch in der Zwischenzeit versuchen wieder mal Illegale, das Boot zu erobern. Ich glaube aber ganz fest daran, daß es nur ein Einzelkämpfer war… 

24. Juli 2024, Baie de Opunohu, Moorea (Französisch Polynesien)

Der Motorservice wird gestern - nach drei Tagen - beendet, das Paket aus Thailand mit dem Geräteträger für den neuen Windgenerator trifft am Montag ein, die Stützen dazu werden am Dienstag geschweißt und montiert. Meine neuen Gäste kommen pünktlich am Montag an und gehen gleich einkaufen, heute morgen legen wir ab und fahren die drei Stunden nach Moorea, der Nachbarinsel von Tahiti. Im Norden liegt die Cooks Bay, da muß die RESOLUTION natürlich hin. Daneben die Opunohu Bay soll ja noch schöner sein, ist sie aber nicht. Nur voller. Aber die Entdeckungsreise durch die Gesellschaftsinseln hat zumindest begonnen.

27. Juli 2024, Baie d‘Avea, Huahine (Französisch Polynesien)

Die Fahrt von Moorea nach Huahine findet über Nacht statt, denn es sind knapp 100nm. Schlaf gibt es keinen, in der Nähe von Inseln habe ich neuerdings des Nachts gar keine Ruhe mehr. Wir absolvieren die zweite Hälfte der Strecke mit kleiner Fock und im dritten Reff bei 4-5 Bft., weil wir bremsen müssen, um bei Sonnenaufgang am Paß zu stehen. 

Meine Mitsegler Roswitha und Werner sind sehr bescheidene und freigiebige Leute, sie verzichten auf See nicht nur auf ihr Abendbrot, sonder teilen sogar noch die Reste ihres Frühstücks mit der pelagischen Fauna. Dafür gibt’s heute und morgen auch ein Dejeuner außer der Reihe.

Weil wir so pünktlich in Huahine eintreffen, kriegen wir die letzte Mooring am Ende der letzten Bucht, direkt vor dem Riff im SW der Insel, magnifique!

02. August 2024, Baie Tapuamu, Tahaa (Französisch Polynesien) 

Über Raiatea geht es nach Tahaa, entspanntes Segeln mit raumen Winden. Die Ankerplätze sind tatsächlich sehr tief, meist über 20m. Das ist ungewohnt, geht aber auch. Die dreifache Kettenlänge muß dann reichen, der Anker hält trotzdem. 

Vor Tahaa auf dem Riff gibt es schöne Ankerplätze auf 3m Korallensand mit ausreichend Abstand zu den ersten Korallenköpfen, das haben sie sehr geschickt gemacht. Zwischen zwei Motus des Außenriffs wurde von Mutter Natur extra ein ganz flacher Korallengarten angelegt. Damit die Touristen sich diesen und die Fische dort in Ruhe anschauen können, herrscht eine leichte Strömung von ca. 1kn reinwärts, da braucht man nicht mal Flossen. 

09. August 2024, Baie Apu, Tahaa (Französisch Polynesien) 

Es dauert doch dreieinhalb Tage bis zur ersten Erfolgsmeldung: der neue Windgenerator hat frischen Strom in die hungrigen Batterien eingespeist. Und das ganz still und leise, sehr gut! 

Ein deutscher Ankernachbar hat mir beim Aufrichten des Mastes geholfen und ein anderer eine passende Lüsterklemme spendiert, den Rest habe ich alleine hingekriegt. Beim Verlegen der Kabel bin ich in neue Räume des Schiffs vorgedrungen und habe dort Seewasser, Salz und Korrosion gefunden, und zwar am AIS-Transmitter (gar nicht gut). Und keine Ahnung, wie das alles dahin gekommen ist (auch nicht gut). Die Arbeitshypothese lautet: Altbestände aus der Zeit der gerissenen Frontscheibenfuge. Muß es beobachten. 

Das war also der erste Punkt der to-do-list, es kommen noch einige. Das Wetter lenkt momentan nicht groß von der Arbeit ab. Zwischendurch muß ich ja noch den Haushalt bewältigen: Wäsche waschen, Brot backen, Essen kochen, sauber machen uvm. 

13. August 2024, Ile Mahaea, Tahaa (Französisch Polynesien) 

Die Werft auf Raiatea ist willens und in der Lage (gegen Bargeld und ohne Rechnung, klar), eine der beiden Verstagungen meines neuen Windgenerators zu kürzen und das Endstück wieder anzuschweißen, jetzt paßt alles perfekt. 

Zeit zum Einkaufen, ich fahre in die „Hauptstadt“ von Raiatea und lege am Betonkai an. Fast perfekt, hätte ich meinen Kantenfender nur 10cm höher gebunden, bräuchte ich kein Gelcoat zu kaufen, um die fette Schramme an der üblichen Stelle aufzufüllen. Aber SUPERMARINE ist nur 5min fußläufig entfernt und freut sich schon auf meinen Besuch. 

Eine Tankstelle und zwei Supermarche´s gibt es auch, also auffüllen und dann nix wie weg (häßliche Stadt) und zum Ankern hinter’s Ostriff. Da gibt es Korallensand auf 6m Tiefe, allerdings ist der besetzt mit vielen kleinen Korallenstöcken. Das Wasser ist klar, so daß man den Grund gut sehen und den Anker gut im Sand platzieren kann. Die Ankerkette kann sich dann aber immer noch beim Schwojen unter so einem Korallenstock verklemmen. Der Trick ist, die Kette mittels angeknoteter Fender in der Schwebe über den Korallen zu halten. Das muß man üben, insbesondere muß man die richtigen Abstände kennen, in denen die Fender anzubringen sind. Sonst liegt die Kette trotzdem auf dem Grund oder die Fender gehen unter. Nach dem zweiten Versuch glaube ich, das Prinzip  und die Fehlerquellen verstanden zu haben. 

Das Wetter ist besser, es gibt tatsächlich auch hier eine Sonne. 

Die Fotos sind aus’m Internetz, von einem anderen Boot (PITUFA). Wenn die schon extra im Mast waren deswegen... 

20. August 2024, Pointe Tenape, Raiatea (Französisch Polynesien) 

Es bläst heftig und böig mit bis zu 7Bft. Deshalb war der Ölwechsel für die Katz. Als ich gestern Abend von einem Arbeitsbesuch beim Nachbarn (sein Dieselgenerator ist kaputt, was sonst) nach Hause komme, das Dinghy hinten anbinde und mir ein Bier aufmache, haut wieder so eine Bö rein und mein Dinghy um. Ich komme nach achtern, um zu schauen, ob Ankersegel und Windgenerator noch da sind, da sehe ich achteraus die Unterseite vom Dinghy schwimmen. Die Oberseite mit dem Motor ist dafür unter Wasser. Irgendwie kriege ich es umgedreht und nehme den Motor ab, als ich die Zündkerze herausdrehe, kommen mir große Teile des Pazifiks entgegen. Vergaser  und Ansaugkrümmer runter: im Zylinderkopf kann ich Korallensand erkennen. Ich stelle den ganzen Motor unter die Dusche, sprühe dann überall WD40 rein und beschließe, ihn morgen zum Mechaniker in die Werft zu schaffen. Um den Sand rauszuholen, müßte ich ihn komplett zerlegen, das kriege ich vielleicht sogar hin, aber dann… Man braucht auch überall neue Dichtungen. 

Es ist nicht immer schön im Paradies. Manchmal ist es zum Brüllen. 

27. August 2024, Bloody Mary Moorings, Bora Bora (Französisch Polynesien) 

Seit Tagen haben wir Starkwind, 5-6Bft. Die letzten 4 Tage habe ich vor Tahaa auf Korallensand und an zwei Moorings abgewettert und mich auf den Besuch wichtiger Familienmitglieder vorbereitet: meine erste Frau und mein vierter Sohn kommen morgen in Bora Bora an, nebst Kumpel David. Das heißt einkaufen und tanken in Uturoa. Die Hafenmauer und das Schiff berühren sich diesmal nicht, aber wegen des Windes brauche ich drei Anläufe für’s Anlegen. 

Single handed an die Mooring zu kommen ist auch schwierig bei viel Wind und geht nur rückwärts. Bis ich zum Bug gelaufen bin, ist die Mooring kaum noch zu sehen. Rückwärts kann ich sie gut sehen und mich langsam herantasten. Von der Badeplattform aus dann eine Leine durch den Mooringring und das Heck ist fixiert. Dann muß man noch eine lange Leine vom Bug durch den Ring ziehen und die Heckleine wieder freigeben. Ist ein bißchen aufwendig, aber anders geht’s nicht. 

Mooringtonnen sind sehr begehrt, deshalb fahre ich heute früh schon vor sieben Uhr in Tahaa los, um im Bora Bora Yachtclub noch eine zu bekommen. Um zwölf bin ich da (Starkwind!) und tatsächlich sind noch drei frei. Ich wähle die mit einer gelben Begleitboje, auf der extra steht, daß man die nicht benutzen soll (klar, die hat nur ein dünne Leine, ich mach ja an der anderen mit dem dicken Seil fest). Um eins sind alle Bojen weg, da habe ich Glück gehabt. Am Nachmittag kommt der Mooringmann zum Kassieren und fragt mich, ob ich nicht lesen kann. Er hätte extra einend Hinweis in französisch und englisch angebracht, weil diese Mooring nicht genommen werden dürfe. Das Seil wäre kaputt. Ich könne aber nach dem Abbinden die zwei Meilen zu den Bloody Mary Moorings fahren, da wäre noch etwas frei. Cash oder Karte? Quittung, merci, adieu. Ich bin ja nun schon ziemlich alt und habe einiges erlebt, aber wie strunzdoof man doch sein kann, ist immer wieder überraschend. 

Zur Strafe gehen noch die Computermaus und die Brille kaputt. Eine Ersatzmaus habe ich, die Brille wird mit einem Kabelbinder repariert. 

Bei den abgebildeten größeren Kollegen handelt es sich um die SEA EAGLE (81m) und die LA DATCHA (77m). Anhand der Namen kann man sie sehr gut zuordnen und herausfinden, welche dem taiwanesischen und welche dem russischen Milliardär gehört. (Der Kat zählt nicht, der lag da nur störend rum.)

Palmen sind interessante Bäume. Zum einen sehen sie sehr speziell aus, zum anderen sind sie erstaunlich elastisch. Gerade bei viel Wind kann man das bewundern, die lustige uniforme Frisur und die beeindruckende Amplitude. 

02. September 2024, Motu To‘opua, Bora Bora (Französisch Polynesien) 

Der Weg nach Bora Bora ist diesmal etwas hügelig, die Crew fühlt sich nicht recht wohl. Im Paß begrüßen uns dann aber Buckelwale mit Flossenklatschen und Flukenschlagen. 

Trinkwasser soll hier 40€ pro 500l kosten, soviel brauchen wir nicht und schon gar nicht zu dem Preis. Also muß der Wassermacher laufen, der wird von Wind und Sonne angetrieben. Allerdings muß man das Wasser in den zweiten Vorratstank umleiten, dazu braucht es etwas Bastelei. 

Diesmal sind wir am Samstag und damit pünktlich zum Folkloreabend im Yacht Club, das wackelt diesmal wesentlich dichter. 

07. September 2024, Maupiti (Französisch Polynesien) 

Die Überfahrt ist friedlich und zügig mit achterlichem Wind, der Paß ist friedlich und unproblematisch. Die Lagune und der Ankerplatz sind herrlich, 4m Wassertiefe, fester Korallensand, keine Bommies und nur vier andere Boote. 

Gestern gibt es im einzigen Restaurant der Insel ordentlich und reichlich Lunch, so daß danach Siesta gehalten werden muß. Heute ist deswegen Seniorenwandertag, diese besteigen den nur 300m hohen Mont Irgendwas. Das ist aber trotzdem anstrengend, denn hier hat man keine Seile in die steilen Passagen gehängt. 

Morgen müssen wir wohl weiter nach Rarotonga, denn die Windvorhersage rät von einer späteren Abreise oder einem Stopp auf Aitutaki (beides Cook-Inseln) ab. In fünf Tagen soll Flaute und dann Südwind kommen. Vier Tage für 520nm sind angesetzt. 

16. September 2024, Rarotonga (Cook Islands) 

Der Customs Officer ist der Meinung, daß der Einbehalt meiner Zigarillos Strafe genug sei. Recht hat er, das ist die Höchststrafe! Keine Chance auf release, auch nicht gegen Zahlung von doppelter Strafe und dreifacher Einfuhrsteuer. Und hier gibt es keine neuen. Kalter Entzug. 

Zur Ablenkung machen wir den Cross Island Track und durchqueren die Insel von Nord nach Süd. Knapp fünf Stunden Weg inklusive 370 Höhenmeter und die anstrengendste Kletterpartie  bisher, denn es hat vorher geregnet und ist entsprechend matschig. Am Ende gibt’s ‘nen Wasserfall, zwischendrin noch importierte Fauna und Automobilia in verschiedensten Stufen der Renaturalisierung. 

Rarotonga ist ein Außenposten Neuseelands, die weißhäutigen Touris sind keine Amis, sondern Kiwis. Demnach ist die Nahrungspalette englischstämmig. Im einzigen guten Restaurant, das wir gefunden und mehrfach besucht haben, gibt es z. B. die schottische Fischsuppe Cullen Skink, nur heißt sie hier Smoked Marlin Mornay (anstelle von geräuchertem Schellfisch halt mit geräuchertem Marlin). 

Mitsegler Manfred hat sich vorübergehend ein Häuschen am Strand gemietet, dort fängt für die Jungs der Urlaub erst an. 

21. September 2024, Aitutaki (Cook Islands) 

Zum Abschied besuchen uns die allgegenwärtigen Buckelwale noch im Hafen von Rarotonga, zum Glück stoßen sie nicht an die Ankerkette. 

Die Überfahrt nach Aitutaki verläuft friedlich, aber arbeitsam, dreimal Spibäume setzen und wieder wegräumen wegen drehender Winde. Kein Angelerfolg. 

Die überall beworbene Schönheit von Aitutaki erschließt sich mir nicht, der Hafen ist gerade "under construction", man muß seine Achterleinen um scharfkantige Steine auf der anderen Seite der Mole wickeln und über die Korallenpiste führen, das ist materialintensiv. Die Leine vom Nachbarn ist gerade durchgescheuert und gebrochen. 
Es gibt ein paar verschlafene Häuser, eine Kirche, zwei Freßbuden und einen chinesischen Supermarket, in dem das Bier ausverkauft ist. 
Wir feiern Manfreds 76. also an einem der abgelegensten und unaufgeregtesten Flecken der Welt, geht auch.

25. September 2024, Südpazifik, 340nm vor Penrhyn (Cook Islands)

Es läuft ganz gut, die erste Flaute ist mit 2 Bft. aus ENE zumindest in Schleichfahrt noch segelbar. Und das Meer kann sich währenddessen etwas beruhigen, so daß man nächtens ruhiger schläft. Zweites Etmal 123nm.

Das Segeln bei Leichtwind und Leichtsee ist immer am schönsten, es bewegt sich noch etwas, gluckert friedlich um einen herum und Sonne, Mond und Sterne scheinen.

Ich finde 30l Seewasser in der Steuerbord-Backskiste und habe noch keine Idee, wie es da hingekommen sein könnte. Von da ist es jedenfalls in die Mittel- und Kellerbilge gelaufen, nochmal 10l.

Die Genua-Rollreffanlage enthält ein kleines Bauteil mit der Nummer 6 und dem passenden Namen „Lock Block“, das den Käfig für die Reffleine mittels Klemmschraube am Stag festhält. Der Rigger in Greifswald hat damals extra darauf hingewiesen, daß man bei Arbeiten an der Reffanlage dieses möglichst nicht ins Wasser fallen lassen sollte. Da hat es wohl nicht richtig hingehört, denn nun ist es ohne mein Zutun irgendwann in den Pazifik abgetaucht. Man merkt es daran, daß sich die Reffleine munter aus ihrem Käfig befreit und lustig um’s Vorstag gewickelt hat. In Penrhyn wird es wohl keinen Lock Block geben, dort ist Kreativität gefragt.

Beim Fischen hat die noch nicht geholfen, der Wechsel auf den roten und weiß-blauen Köder zeigt keine Erfolge.

29. September 2024, Penrhyn (Cook Islands) 

Pünktlich am Sonnabend um zwölf Uhr mittags fahren wir durch den Paß von Penrhyn, pünktlich mit dem Ein-Uhr-Squall fahren wir drei Ankermanöver, dann sind wir klatschnaß und sicher. 

Der Propeller ist überhaupt nicht bewachsen, jetzt fehlt mir die Erklärung für die langsame Fahrt. Woran kannet liejen? Dafür sind bei einem der beiden Bugstrahlpropeller sämtliche Blätter abgebrochen. Toll. Hoffentlich habe ich noch Ersatz in der Tiefe der Backskisten. 

Der Ankerplatz vor Omoka ist ungemütlich, weil auf der Westseite der 7nm breiten Lagune gelegen. Bis hierhin hat sich im kräftigen Passat schon eine gewisse Welle aufgebaut. Wir wollen zur Ostseite rüberfahren, ein Eingeborener von dort lädt uns gestern ein, entweder noch am Samstag oder dann am Montag zu kommen. Sonntag geht nicht, denn da ist Sonntag. Da wird nicht Boot gefahren und schon gar nicht gearbeitet. Der Kirchgang ist die einzig erlaubte außerhäusliche Aktivität. Gut, dann gehen wir mit weißem Hemd und langen Hosen um 09:00 los zur Ziona Church. Die hat nur einen Eingang direkt unter der Kanzel und man würde der ganzen Gemeinde in die spöttischen Gesichter blicken, käme man verspätet durch diese Tür. Die zionistische Kirche ist irgendeine reformierte, denn der schwarzgewandete Pfarrer ist zwar auch dick, aber er lächelt gar nicht und predigt sehr streng und eindringlich. Und das in freiem Wechsel zwischen polynesisch und englisch. Manchmal versteht man einen Satz, aber dann wieder nichts mehr. 

Der Gemeinderatsvorsitzende(?) wechselt in seiner Rede extra zum Englischen, um die weitgereisten Gäste zu begrüßen und ihnen alles Gute hier auf der Insel und auf ihrer weiteren Reise zu wünschen. Sehr nett. Hinterher dürfen wir auch noch einige Hände schütteln und Smalltalk machen. Während der Customs Officer auf Rarotonga meine Zigarillos konfisziert hat, schenkt mir sein hiesiger Kollege, als wir an seinem Haus vorbeikommen, einfach mal einen Gelbflossentun, den er gestern gefangen habe. Warum nicht gleich so? 

Auch die Haie um’s Boot sind begeistert über die Karkasse. 

Die Dorfgemeinschaft auf dieser Insel umfaßt knapp 200 Leute, davon sind heute ungefähr 60 in der Kirche. Was die allerdings an Stimmvolumen mitbringen, ist beachtlich. Der Gesang ist a capella, ein unverstärktes Instrument würde man auch gar nicht hören. Der polynesische Schreigesang besteht aus zwei verwobenen Melodielinien, eine singen die Frauen, die andere die Männer. Insbesondere die Damen mittleren Alters geben vor der Menopause nochmal alles: Oberkörper und Kinn nach vorn, Finger am Ohr und Brustkorb geschwollen. Das Ganze im quietschbunten Kleid und mit Queen-Elizabeth-Hütchen. Beeindruckend. 

Die Sangeslust der Eingeborenen war wohl der Schlüssel, dem die Kirche ihren Erfolg auf den Cookinseln zu verdanken hat. Dazu das Versprechen, daß es für die Bilanz am Jüngsten Gericht wesentlich vorteilhafter wäre, wenn man viele laute Lieder gesungen anstatt viele fette Missionare verspeist hat: ein stimmiges Konzept. 

4. Oktober 2024, Te Tautua, Penrhyn (Cook Islands)

Bei den Arbeiten an der Genuarollreffanlage fällt mein Blick auf den versteckt sitzenden Splint der Fock-Rollreffanlage. Der ist wohl aus besonders hochwertigem Marinestahl gefertigt, denn es ist nach zweieinhalb Jahren immer noch reichlich Material vorhanden…

Wir sind erst drei Tage hier, haben aber schon drei Einladungen zum Essen abgearbeitet. Rio, der ehemalige Häuptling (mayor) von Penrhyn, und seine Frau sind persönlich für uns verantwortlich. In seiner Begrüßungsrede beim ersten Dinner äußerte er so etwas wie „Mein Kühlschrank ist auch Dein Kühlschrank“. Das Essen ist einfach, aber durchaus wohlschmeckend. Bis auf den in Kokosmilch eingelegten rohen Fisch, der im Ganzen in die Marinade kommt. Das ist wie Gehacktes als Keule serviert.

Beim Schulabschluß-BBQ am Strand wird ordentlich aufgefahren: Hühnchen, Lammsteaks, Sausages, frischer Salat(!), Reis und Kartoffelsalat. Meiner Meinung nach müßte das für sieben Klassen reichen, es gibt aber nur sieben Schüler auf der Insel. Die Teller werden pyramidös gefüllt, dann setzt sich jeder auf einen Stuhl und ißt. Kein Tisch, kein Besteck, keine Serviette. Da die dicken Mamis wissen, daß selbst sie diese Mengen nicht schaffen, haben sie vorsorglich reichlich Tupperdosen mitgebracht. Als Höhepunkt gibt es hinterher Eiscreme und Bananenkuchen. 

Die Kinder (alle verschiedenen Alters) toben mit Begeisterung gemeinsam im Meer, die Lehrerin zeigt mir stolz eine etwa 100 Jahre alte Fotografie ihres dänischen Vorfahren Vigo Rasmussen - zu dem Zeitpunkt 61 Jahre alt - und seiner eingeborenen Ehefrau – zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt. Vigo sei auch mit dem Segelschiff gekommen. Das wird noch lustig, in drei Jahren.

Die Frau des Pfarrers (den nennt man hier „minister“) erzählt mir, sie sei eine geborene Marsters. Den Namen kenne ich, alle Bewohner des Palmerston-Atolls heißen so. Das wurde nämlich im 19. Jahrhundert von einem englischen Kapitän dieses Namens mit seinen drei Ehefrauen (alle von Penrhyn, die zwei anderen sind während der Anreise gestorben) besiedelt. Genealogie ist hier überflüssig, man nennt ihn heute noch ehrfürchtig „father“. Aber wir wollen nicht übertreiben. 

9. Oktober 2024, Te Tautua, Penrhyn (Cook Islands)

Recht gehabt: seit drei Tagen sind wir als Kirchenrestauratoren auf dem Bau beschäftigt. Obwohl wir (relativ) pünktlich anfangen, verschiebt sich das Mittagessen von Tag zu Tag in Richtung 15:00 Uhr. Übrigens gilt beim Essen hier noch der gute, alte nautische Grundsatz „Frauen und Kinder zuletzt“.

Nach der Arbeit erledigen wir noch Zweitjobs: bei dem Schielen (dem Mann von der Plattnasigen) funktioniert die Beleuchtung nicht mehr. Die wurde letztes Jahr samt Solarpaneelen von anderen Yachties bei ihm installiert: quasi ein Garantiefall, für den wir jetzt verantwortlich sind. Ich klettere auf seine Sperrholzdecke unter dem Wellblechdach und stelle fest, daß die Kabel von den Ratten durchgenagt wurden. Nachdem ich sie wieder verbunden habe und das Licht brennt, empfehle ich ihm, die Ratten besser zu füttern, damit sie nicht vor lauter Hunger die Kabel durchnagen. Seine kognitiven Fähigkeiten reichen aus, um meine Empfehlung anzuzweifeln. Rio sagt später, er wäre ein fauler Hund, der jeden Yachty um Hilfe anbettele. Gut, gewisse Dinge scheint er dann doch selber zu erledigen, denn er und seine Frau sind die Hauptreproduktionsquelle der Insel. Das ist relativ leicht an den Gesichtern der Kinder zu erkennen. Sonst ließe sich schwer feststellen, welches Kind wohin gehört, die beiden Kleinsten werden reihum von allen gefüttert und abgeknutscht.

17. Oktober 2024, Te Tautua, Penrhyn (Cook Islands)

Rio führt ein Gästebuch, das bis in die frühen 80er zurückreicht. Der prominenteste Eintrag stammt von Wolfgang Hausner, einer österreichischen Segelikone (Grüße nach Perchtoldsdorf!). Hausner war 1987 hier, der Aufenthalt ist auch in seinem Buch „Atolle und Taifune“ beschrieben. Übrigens hatte er damals ständig Probleme mit besagten Taifunen, Leckagen, gerissenen Segeln und slippenden Ankern, den Eingeborenen und anderen Mitmenschen. Die Zeiten scheinen sich geändert zu haben oder ich mache irgendetwas falsch. Aber ich bin auch kein Schriftsteller.

Apropos geänderte Zeiten: in Rio's Buch hat einer der Gäste Fotos von seinem vormaligen Besuch in den 70ern eingeklebt, da gab es hier noch kokosgedeckte Holzhütten und Auslegerkanus mit Segeln. Ab den 80ern werden nur noch Wellblechhütten gebaut und Aluminiumboote mit Außenbordern gefahren. Auch die Versorgung läuft mittlerweile hauptsächlich über neuseeländische Weizenfelder und Hühnerfarmen. Jede Familie hat mindestens zwei Gefriertruhen in einer Größe, wie sie bei uns im EDEKA stehen. Da kommt alles rein, vom noch selbst gefangenen Fisch über die Nudeln bis zum Mehl (Rüsselkäferprophylaxe). Inwieweit sich die Insulaner mit der rigorosen "Modernisierung" einen Gefallen getan haben, wissen sie bestimmt selber nicht. Von den allgegenwärtigen Handys gar nicht zu reden. 

Wir arbeiten auch diese Woche wieder auf dem Bau, kochen für Rio’s Familie Spaghetti mit Thunfisch-Kapern-Sauce (als Anregung, den Töchtern schmeckt’s zumindest) und versuchen, aus den geraspelten Sprossen der Kokosnüsse Brot zu backen. Das Ergebnis steht noch aus, der Herstellungsprozeß samt nötigem Werkzeug ist aber dokumentiert.

Manfred’s größter Ehrgeiz besteht darin, den Pfarrer heimlich bei der Arbeit zu fotografieren.

Unter dem Schiff schwimmt, neben den Haien, auch ein kleinerer Schwarm größerer, gelbflossiger, hochkantiger Doraden-Brassen-Jack-Makrelen rum, insbesondere, wenn ich das Unterwaserschiff reinige, sie fressen die abgekratzten Algen. Die sehen echt lecker aus und eine reicht bestimmt für zwei Personen. Also die Harpune gespannt (Schwerstarbeit übrigens) und abgetaucht. Treffer! Der Schuß sitzt, der Fisch zappelt. Die Haie sind sofort da. Ich kann kaum die Harpune festhalten, so zerren die Biester. Als ich an der Badeleiter ankomme, habe ich keinen Fetzen Fisch mehr am Pfeil (s. „Der alte Mann und das Meer“). Voller Wut verlege ich mich auf die Haijagd von der Badeplattform aus, was wegen der Lichtbrechung gar nicht so leicht ist. Aber ich treffe dann doch einen, der saust blitzschnell davon, die anderen sind auch alle weg. Bestimmt sind sie Kannibalen. Das wäre vielleicht eine Strategie: alle Haie weglocken, um in Ruhe das Dinner zu schießen. Aber das ist mittlerweile auch weggerannt…

PS: Ich verstehe nun die Bedeutung des Wortes "Hai-Speed".

27. Oktober 2024, Te Tautua, Penrhyn (Cook Islands)

Am Samstag werden wir wieder auf das Wochenend-Motu eingeladen, wobei ich den Verdacht habe, daß ich hauptsächlich deswegen kommen soll, um Rio bei seinem Datschen-Ausbau zu helfen. Die Lebenslust der Polynesen ist aber life zu erleben. Die Frauen ziehen mit einem Netz zum Fischen los, hinterher wird der Fang unter großem Geplapper und Gelächter verarbeitet und zu einem nicht unbeträchtlichen Teil sofort verspeist. Etwas Sojasauce drauf und fertig. Im Prinzip sind sie immer am Essen. Wartezeiten werden mit Handarbeiten überbrückt, sie fertigen aus Palmblättern Besen und flechten sehr schöne Hüte, das Stück wird für 300$ auf dem Markt in Rarotonga verkauft.

30. Oktober 2024, Te Tautua, Penrhyn (Cook Islands)

Wir sollen uns schick machen (d.h. lange Hosen) und um 18:00 Uhr im Gemeindehaus (d.h. Cyclone Shelter) einfinden, denn man will eine Dankes- und Abschiedsparty für uns beide veranstalten, auch wenn nur Manfred morgen abfliegt, aber dann wäre es ein Abwasch.

Es ist eine lange Tafel gedeckt und als Bühne errichtet worden mit zwei Stühlen dahinter. Die anderen Stühle sind davor in Reihen wie im Theater angeordnet. Wir müssen uns natürlich auf diese zwei Stühle setzen, die Gemeinde nimmt uns gegenüber Platz. Es beginnt mit Dankesreden und endet damit, daß die beiden Ehrengäste als einzige essen dürfen und müssen, während die dankbare Gemeinde sie bestaunt und dazu singt. Unsere Stimmung ist ähnlich zwanglos wie beim Letzten Abendmahl. Wir werden wirklich ganz schnell satt, damit endlich die anderen auch essen können. 

Die Veranstaltung ist aber noch nicht vorbei: die beiden Stühle werden jetzt vor die Tafel gestellt, es werden erneut Dankesreden gehalten und dann werden wir beschenkt: jede Familie hat eine Kette aus Kauri-Schnecken für uns gefertigt, die wir mit Händedruck, Umarmung und Küßchen einzeln umgehängt bekommen. Der minister wird nicht müde zu betonen, wie wertvoll diese Ketten auf dem freien Markt wären und mit wie viel Liebe sie hergestellt, verschenkt und empfangen würden. Der Höhepunkt ist dann die Aufforderung, jetzt eine kleine spontane Dankesrede unsererseits zu halten. Ich habe seit meiner Dissertationsverteidigung nicht mehr so geschwitzt und einen so roten Kopf gehabt. Wir sind ehrlich gerührt, so etwas haben wir nicht erwartet.

4. November 2024, Te Tautua, Penrhyn (Cook Islands)

Das Umweltministerium in Rarotonga hat Manfred eine Ausfuhrgenehmigung für alle Ketten erteilt. Ich fahre aber nicht mehr nach Rarotonga, mal sehen, was online geht.

Mit dem gleichen Flieger haben auch noch fünf Eingeborene Te Tautua verlassen, jetzt sind wir nur noch 24 kleine Negerlein. Leider sind mit Rio und seiner Schwester auch die beiden wichtigsten Gesangsstimmen verschwunden, das war gestern beim Gottesdienst wesentlich dünner.

Übrigens werde ich hier meist mit Papa angesprochen, das ist das übliche Wort für den älteren Herrn. Damit komme ich gut klar.

Die Bauarbeiten und Erhaltungsmaßnahmen am Boot gehen weiter, die bereits mit Manfred begonnene Aktion „Gelcoatreinigung und –pflege an Deck“ ist mittlerweile abgeschlossen. Jetzt wäre „Gelcoatreinigung und –pflege am Rumpf“ dran, aber ich habe so gar keine Lust…

Der neu gekaufte und noch nach Panama importierte aufblasbare Boden des Dinghys ist an der gleichen Stelle undicht geworden, die bereits bei seinem Vorgänger zum Tode geführt hat. Ich kann ihn zwar nochmal flicken, aber es ist wohl auch der Anfang vom Ende. Daher habe ich mir aus Strandgut und anderen Holzresten nicht aufblasbare Alternativen gebastelt.

Die beiden bärtigen Junggesellen der Insel nehmen mich spontan zur Thunfischjagd mit. Wir sind dabei - selbst nach ihren Maßstäben - sehr erfolgreich: 12 z.T. gewaltige Gelbflössler und 3 Bonitos (einer davon wird gleich an Bord verspeist, noch warm, ohne alles). Die Jagdmethode ist das Trawlen mit zwei Leinen bei ca. 10kn Geschwindigkeit und immer in Richtung Vogelschwarm. Also nicht viel anders, als wir das auch machen, nur sind wir nicht ganz so schnell und navigieren auch nicht nach Vögeln.

Vor dem Ausnehmen und Filetieren am Abend habe ich mich dann gedrückt. 

9. November 2024, Te Tautua, Penrhyn (Cook Islands) 

Damit das Paradies schön grün bleibt, muß es hin und wieder bewässert werden. Das nimmt einen ganzen Tag und eine Nacht in Anspruch. Die Eingeborenen sind glücklich, denn dabei füllen sich ihre Wasserzisternen, die über die Dachrinnen gespeist werden. Zum Teil mit einem Netz als Filter obendrauf, zum Teil ohne. Das aufgefangene Regenwasser dient dann als Trinkwasser. Bei einigen Haushalten schmeckt es schon ein bißchen algig, das merkt man am nächsten Tag auch an einer leichten Diarrhoe. Ich konnte bisher nicht beobachten, daß diese Zisternen gereinigt würden. 

Regentage nutze ich für Bastelarbeiten im Schiff. Alle Gummistrops sind ausgeleiert und müssen ersetzt werden. 

Auch werde ich gerne mal von den älteren Damen der Insel gebucht, wenn es um Probleme mit Waschmaschinen,  Kompressoren, Benzingeneratoren und tropfenden Wasserleitungen geht oder einfach nur als Gesellschafter zum Abendessen. Bei der Gelegenheit bekomme ich etwas Einblick in's Atollleben. Da die Kinder nicht immer leicht zuzuordnen sind, frage ich nach. Der kleine blonde Junge hat zwei schwarzhaarige Eltern, da muß auf beiden Seiten der Großeltern also mal jemand blond gewesen sein, weil sich blond immer rezessiv vererbt. Die Eltern sind auch nicht verheiratet oder leben zusammen, scheinbar war Langeweile der Auslöser. Meist werden (deshalb?) die Erstgeborenen sowieso von den Großeltern adoptiert und wachsen bei denen auf. 

Die größten Feste auf Penrhyn sind der 1. und der 21. Geburtstag, dann fliegen sogar die Verwandten aus Neuseeland und Australien ein. Weihnachten dient dagegen nur als Anlaß zum Saufen. 

19. November 2024, Te Tautua, Penrhyn (Cook Islands) 

Ich muß mich in Rio's Gästebuch verewigen, das wird sehr ernstgenommen. Wir sind übrigens die 15. Yacht in diesem Jahr und die 3. deutsche. In den drei schlimmen Jahren von Ende 2019 bis Ende 2022 war tatsächlich nicht ein Boot hier. Dann kam als erstes eine Soloruderer!, der blieb gleich 4 Monate. Hatte wohl keine rechte Lust mehr, weiterzupaddeln. 

Aus den bei der Herstellung des Bastes zum Hutflechten anfallenden Kokosblattrippen werden Besen gefertigt und auf dem Markt in Raro für 30$ verkauft. Seit dem Eintritt in’s Handyzeitalter kann man sich dabei auch gut unterhalten, selbst wenn niemand in der Nähe ist. 

Die indigene Landwirtschaft beschäftigt sich mit 

1.Tierproduktion 

Kokosnußmastschweine werden in großzügigen Stallanlagen gehalten. Weil hin und wieder eines entfleucht, hat sich eine verwilderte Population entwickelt. Der versucht man mittels Harpune! beizukommen, aber das reicht nicht aus. Deshalb werden alle Kleingärten mittels Wellblechzäunen vor Verbiß geschützt. 

Die Hühner sind dagegen komplett in Freilandhaltung, weil man sie dann nicht füttern muß. Wenn man Eier braucht, schickt man einfach die Kinder in den Busch, um welche zu suchen. Aus dieser Methode haben sich im Laufe der Jahrhunderte die abendländischen Osterbräuche entwickelt. 

2. Pflanzenproduktion

In Hydrokultur werden Pak Choi, Tomaten, Paprika und an den Netzwänden Stangenbohnen angebaut. Da muß man nicht ackern und braucht sich nicht zu bücken. 
Im Hintergrund ist die große Solaranlage zu sehen, die die Insel (fast) komplett mit Strom versorgt. Kommt aus Deutschland, inklusive der 150 dafür notwendigen 1,8V-Akkus (Gewicht pro Stück: 200kg ).

Für weitere größere Baumaßnahmen steht schon entsprechendes Gerät bereit.

22. November 2024, Te Tautua, Penrhyn (Cook Islands)

Es sind tatsächlich faschierte Laiberl aus den Trochus- bzw. Algenschnecken entstanden, also Trochus Fritters oder Schneckerlpflanzerl. Die Biester sind ganz schön zäh, ein Fleischwolf wäre anstelle meiner Moulinette besser gewesen. Nun gut. 

Mittlerweile habe ich auch Perlmuscheln gegessen, roh mit etwas Zitrone drauf wären sie am besten. Hm. Da finde ich, daß man Austern vorziehen sollte, weil die Perlmuscheln ähnlich zäh sind wie die Schnecken.

Die jungen Tölpel, die die jungen Männer gefangen und abends noch schnell in den Erdofen verbracht haben, müssen am nächsten Morgen leider entsorgt werden. Das Feuer war noch nicht richtig runtergebrannt und die Biester sind verkohlt. Die Tölpel. Da war ich ja besonders scharf drauf. Tölpel kriegt man eher selten.

Weil ich mal wieder einen Haarschnitt brauche (der letzte stammt noch aus Berlin), werde ich beim örtlichen Zimmermann vorstellig, der neben Hammer und Zange auch eine Haarschneidemaschine und damit als einziger auf der Insel die nötige Qualifikation für die Ausübung des Friseurberufs besitzt.

Zu meinen laufenden Reparaturaufgaben kommt noch ein Kompressor hinzu (wieder kein Erfolg, er sieht auch aus wie der erste), eine Motorsense (läuft, dank Bindedraht) und eine sehr spezielle Nähmaschine für Saum- und Ziernähte. Das Ding ist neu und nie benutzt und es bewegt sich gar nichts mehr. Gekauft und dann über Jahre stehen lassen. Ich kriege nach einer Weile das Gehäuse ab und kann bis zur Mechanik vordringen. Zuerst WD40 druff und Millimeter für Millimeter hin und her bewegen. Das klappt immer besser, bis eine spezielle Schraube die Nase voll hat von der Belastung und bricht. Aus die Maus. Die Eingeborenen nehmen das alles erstaunlich gelassen. Wenn etwas geht, geht es. Wenn etwas nicht mehr geht, geht es nicht mehr. Dann ist es halt so, und basta. Dazwischen gibt es nichts, und schon gar keine Reinigung oder Pflege oder WD40. Das braucht man erst, wenn es nicht mehr geht.

2. Dezember 2024, Te Tautua, Penrhyn (Cook Islands) 

Es geht langsam in Richtung Abreise. Meine Aufenthaltsgenehmigung läuft bis zum 10. Dezember, dementsprechend habe ich schon den ersten Besuch beim Customs Officer auf der anderen Seite absolviert und den Stapel Formulare, den er mir mitgegeben hat, brav ausgefüllt. Die Rückgabe kann erst in drei Tagen erfolgen, vorher fährt kein Boot mehr rüber, der Sprit ist halt knapp. Am Donnerstag müssen sie aber rüber, dann ist Schuljahresende und Zeugnisausgabe im Hauptgebäude. Der Donnerstag ist gleichzeitig leider der letzte Tag eines passenden Wetterfensters für die Weiterfahrt Richtung Christmas und damit Richtung Norden. Dorthin hätte ich gerne 5 Tage lang möglichst südliche und moderate Winde (und Wellen). Da ich zunächst in der Lagune nach Westen zum Paß fahren muß, kann ich diese nur vormittags mit der Sonne im Rücken überqueren (wegen der Bommies). Also erst am Freitag. Ansonsten muß ich mindestens eine weitere Woche warten. Ich glaube und hoffe, daß sie nicht am 11. Dezember mit dem Polizeiboot rüberkommen und mich festnehmen, wenn ich dann immer noch da sein sollte. 

Peter hat ein großes Stück Ambra am Strand gefunden. Kura hat ein Drittel davon bekommen, etwas über hundert Gramm schwer und zwanzig Zentimeter lang. Ambra oder Amber („ambergris“ auf englisch, „ambre gris“ auf französisch, also "grauer Bernstein") ist eine wachsartige Substanz aus dem Magen des Pottwales, die dieser manchmal (wenn er seekrank wird?) auskotzt. Man weiß nicht so genau, wie und warum und woraus er sie produziert, jedenfalls fühlt sie sich an wie Kerzenwachs und riecht sehr angenehm nach trockenem Holz. Daher wird sie in der Parfümherstellung verwendet und ist entsprechend wertvoll, der Brocken sollte etwa 5.000€ bringen. Die Frage ist nur: wo? Weil der Pottwal geschützt ist, darf laut Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES) auch mit keinem Produkt gehandelt werden, das vom Pottwal abstammt. Eine sehr sinnige Verfügung, denn der Pottwal würde sofort aussterben, wenn man seine am Ufer angeschwemmte Kotze verkauft. Alle Parfümhersteller haben daher offiziell natürlich nur synthetische Ambra in ihren Kreationen. Deswegen ist der Preis ja immer noch so hoch... 

5. Dezember 2024, Te Tautua, Penrhyn (Cook Islands) 

Der Kuchen ist ganz gut geworden, er erinnert sogar ein bißchen an Stollen. Mit mehr Butter wäre er noch dichter rangekommen. Die Eingeborenen sind jedenfalls begeistert, er wird zeitnah aufgegessen, nun soll ich das Rezept aufschreiben. 

Gestern habe ich ausklariert, morgen geht’s los. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, als letztes muß das Dinghy verpackt werden. Das brauche ich heute Abend nochmal, man will ein großes Kai-Kai (Festmahl) anläßlich meiner Abreise veranstalten. 

Ich verabschiede mich von denen persönlich, die mir besonders verabschiedungswürdig erscheinen, und werde nochmals beschenkt: mit Kette und Kürbis. 

Für die 650nm bis Christmas mit 4-5 Bft. aus Ost sollten 5 Tage reichen. Das wird mein erstes längeres Seestück ganz alleine, ich bin nicht so ganz entspannt. Allzu gemütlich wird es auch nicht, eher ein Am-Wind-Kurs, da mit Weststrom von über 1kn zu rechnen ist. Wir werden sehen. 

Auf Christmas Island gibt es hoffentlich ein paar Einkaufsmöglichkeiten, das Schiff ist fast leer. Im Kartoffel- und Gemüsekeller kullern (neben dem Kürbis) nur noch ein paar Kokosnüsse herum. 

12. Dezember 2024, südlicher Nordpazifik, 20nm vor Christmas Island 

Der Strom ist auf über 4kn!! aus Ost angewachsen. Von dort bläst auch der Wind. Wenn ich hart rangehe, komme ich maximal nach Norden. Bei einer Wende würde ich also nur nach Süden fahren. Und das ist hier wohl immer so, unabhängig von den Gezeiten. Da ich von Christmas Island noch nach Fanning Island will, das im NE von Christmas liegt, und von dort wieder zurück, mache ich mir über den Rückweg ernsthaft Sorgen. Der funktioniert nur bei Nord- oder Westwind, sonst fahre ich westlich dran vorbei. In den 10 Wochen, in denen ich das Wetter in dieser Gegend beobachte, habe ich nur Ostwind gesehen. Werde mich mal erkundigen müssen. 

ETA heute 15:00 Uhr, ohne den Strom wäre ich schon um 09:00 Uhr da. 

Bisher ist nichts kaputt gegangen (oder ich weiß es nur noch nicht). Die anfangs nicht funktionierende Iridium-Mail-App geht jetzt auch wieder. In Zeiten von Starlink ist das zwar vorsintflutliche und völlig überteuerte Technik, zumindest haben sie einen hilfsbereiten und kompetenten Online-Support in Neuseeland. Irgendwann werde ich mich aber doch ver(star)linken müssen. 

14. Dezember 2024, London, Christmas Island (Kiribati) 

Die Beamten kommen (doch noch) in voller Besetzung (5 Mann) kurz vor Sonnenuntergang. Das ist natürlich ideal, da haben sie keine Lust mehr und wollen schnell fertig werden und nicht mehr das Schiff durchsuchen. Es gibt ja auch keine Zigarillos mehr zu finden… 

Und kostengünstig ist die Maßnahme auch, aufgerundet 0,00$! Vier Monate bleiben? Kein Problem. Ich glaub’s ja kaum, da kommt bestimmt noch ein Haken, ich soll die Tochter des Häuptlings heiraten oder sowas. 

Den 11.12.24 kann zwar ich streichen, aber den 14.12.24 kann ich dafür anstreichen, denn das ist mein Glückstag. Er fängt schon morgens an, als ich beim schlaftrunkenen Blick nach achtern feststelle, daß der Festmacher von meinem Dinghy nur zur Hälfte durchgescheuert ist und nicht gänzlich und daß es sprichwörtlich noch am seidenen Faden hängt.

Die Glückssträhne hält auch über die trockene Landung am schwelligen Strand hinaus bis zu dem Ei, daß mir kurz nach dem Kauf auf die Straße fällt (2,00$ das Stück). Ich ziehe australische Dollar als Landeswährung, klappere alle (fragwürdigen) Läden London‘s mit mittlerem Erfolg ab (Mehl fehlt hier auch!!) und bringe meine Beute sicher ans Schiff. Das einzige, was fehlt, ist mein Portemonnaie. Samt Geld, drei Kreditkarten, Personalausweis und Führerschein. Es wird vorübergehend sehr laut im Schiff. Nochmal zurück und bei den besuchten Läden nachfragen. Nix. Überlegen. Ich trage die Hose, aus der ich schon einmal das Portemonnaie (in den Ärmelkanal) versenkt habe. Die Tasche habe ich inzwischen mit einem weiteren Klettverschluß gesichert (?), möglich wäre es trotzdem. Aber wo und wann? Beim Einsteigen? Bei der Überfahrt? Beim Aussteigen an Bord und dem damit verbundenen Herumrutschen auf dem Seitenwulst? Verzweifelte Reaktion: Taucherbrille, Schnorchel, Flossen und ab ins 26° (brrrr!) kalte Wasser achteraus. Nach 10min systematischen Absuchens des zum Glück nur 3m tiefen Ankergrundes fällt mir ein schwarzes Quadrat am Boden auf. Die drei massiven australischen Dollar Wechselgeld vom Eiermann haben es tatsächlich zügig hinter dem Heck absinken lassen!?!!! 

Sofort beschließe ich den Tag (15:30 Uhr) guten Gewissens mit den beiden frisch erworbenen Sixpacks und den 700 vom Grunde geholten Euros, die ich liebevoll auf dem Salontisch ausbreite, einzeln abtupfe und trocknen lasse.

Christmas Island ist, obwohl fast auf dem Äquator gelegen und sich seines verpflichtenden Namens auch im billigsten Laden bewußt, kühl(er) und trocken(er). Das sind die Galapagosinseln ja auch, demnach ist das mit den saftigen Tropen wohl ein saftiges Märchen. 

Die Leute sind tatsächlich kleiner (Mikronesien), die Gegend macht einen ärmlicheren Eindruck, es liegt auch mehr Müll rum. In London! Muß mal schauen, wie es in Paris und Polen aussieht.

17. Dezember 2024, London, Christmas Island (Kiribati)

Die Sache mit dem Wiederfinden läßt sich nicht beliebig reproduzieren, zumindest nicht bei meinen Aufsteck-Sonnengläsern. Die sind wohl ganz weg. Sonst verhaken sie sich immer in der Hosentasche und wollen nicht mehr raus… Sehr schade. Als Alternative kaufe ich eine Riesensonnenbrille für 10$ zum Obendraufsetzen. Mal sehen, ob das geht.

Ansonsten ist aber auch heute wieder mein Glückstag. Ich trampe wie gewöhnlich zu den entlegeneren Geschäften und diesmal hält ein Mitarbeiter des Tourismusministeriums. Der hört meine Nöte bezüglich Kaffe und Mehl und fährt mich gleich zu allen Läden auf der Strecke. Nix. Dann fällt ihm ein, daß er noch einen Laden auf der anderen Seite des Atolls kennt, der Kaffe haben könnte. Das würde aber über eine Stunde Fahrt in Anspruch nehmen, ob ich so viel Zeit hätte. Klar, und er? Kein Problem, im Büro wäre sowieso nix los. Tatsächlich hat der Laden dann auch Kaffee und zusätzlich Erdnüsse und Rosinen, alles amerikanischer Provenienz und daher in XXL. Nur Mehl nicht, aber der nette Beamte hält einfach bei sich zu Hause und holt mir einen 10kg-Sack aus seinen Privatbeständen, und gar keines Falls möchte er irgendeine Bezahlung annehmen. Ein Christmas-Geschenk von Christmas Island. Super!

Die Geschichte mit der Aufenthaltsgenehmigung für 4 Monate und dem Ausklarieren ohne Rückkehr von Fanning nach Christmas scheint - wie befürchtet - doch nicht so easy. Heute will ich mir meinen Stempel holen, aber man hat die Genehmigung für mich noch nicht. Ich soll morgen um 11:00 Uhr wiederkommen. Oh oh…

20. Dezember 2024, London, Christmas Island (Kiribati)

Gar nicht gut. Bei der Bastelei an der Ankerwinsch stelle ich fest, daß deren Getriebe bei Betrieb ganz schnell ganz heiß wird und an der Welle unten braune Rostbrühe austritt. Weder Seewasserkühlung noch –schmierung sind hier eigentlich vorgesehen. Da hat sich wohl wieder eine Wellendichtung verabschiedet und den Pazifik eingelassen. Habe natürlich keine zweite Ankerwinsch an Bord. Kostet auch nur gut 2.000€ und wiegt 20kg. Ganz schlecht für‘s Handgepäck. Hoffentlich hält sie noch durch bis Fidschi, da könnte man vielleicht sowas bekommen. 

Gar nicht gut. Heute marschiere ich wieder zur Immigration und habe diesmal die Ehre mit der Oberchefin, Typ Alter Drache. Die taucht erst gegen 11:00 Uhr auf und ist trotzdem stinksauer auf ihre ausufernden Arbeitszeiten  und verweigert mir sofort jeglichen Besuch von Fanning Island. Ich bin ganz traurig und setze mich in eine Ecke. Nach einer Weile kommen drei Polizisten, mit denen sie lange den Fall diskutiert. Dann teilt mir ihre Subalterne mit, daß man sich erneut beraten wird und ich Heiligabend ab 15:00 nach dem Ergebnis fragen darf.

Gar nicht gut.

22. Dezember 2024, London, Christmas Island (Kiribati)

Trübes Wetter, trübes Warten. Der Windgenerator (gute Investition!) muß den Hauptteil der benötigten Energie erwirtschaften.

Hinter mir warten oder liegen zwei relativ große Frachter, an denen immer wieder für ein paar Tage andere Schiffe festmachen, die dann irgendwas auf diese verladen. Ich nehme an, daß sie als Umschlagshäfen und Lagerhallen fungieren und dauerhaft hier liegen und die anderen Schiffe Fischer sind, die ihren Fang abliefern. Deshalb haben sie riesige Fender an den Bordwänden und große Kräne an Deck. Steuerbord achteraus die FENG YU aus Panama (wohl eher China) und backbord die SEIN FRONTIER aus Korea.

Zum Abkratzen des Unterwasserschiffs hole ich meinen Neopren-Shorty raus, das wird mir nach 10min sonst zu kalt. Ach, wie gemütlich waren doch die 29° in Penrhyn… Und das COPPERCOAT als hochgelobtes Antifouling hilft auch nicht wirklich. Nach den 5 Tagen Überfahrt sind neben Braunalgen sogar kleine Entenmuscheln dran.

Saisonal bedingt versuche ich, aus den penrhynschen Meeresbodenfunden Weihnachtsgeschenke zu basteln, aber nach jetzigem Stand kann ich noch nicht sagen, ob das was wird. Und wenn ja, zu welchen Weihnachten es was wird.
Die Dünung bleibt stabil. Ich kann keine Surfer mehr sehen, Wellen zu hoch? Abgesoffen? Wochenende?

Der alte Drachen hat gewonnen, der weiße Ritter ist geschlagen und muß das Feld räumen. Die Schreckschraube gibt mir tatsächlich kein Permit für Fanning Island, nur hier dürfe ich bleiben. Will ich aber nicht. Deshalb werde ich übermorgen ausklarieren. Dafür kommt dann extra jemand ins Büro (am Feiertag)! Und es würde auch keine extra Gebühren kosten. Aber abreisen werde ich erst am nächsten Morgen, zurück nach Penrhyn. Da ist es auch viiiel schöner. Fraglich ist, ob sie mir dort nochmal eine Verlängerung für 3 Monate bis zum Ende der Zyklonsaison gewähren. Ansonsten werde ich zum Fliegenden Holländer, dazu verdammt, ewig über das Meer zu segeln und nie mehr an Land zu dürfen. Es ist wohl ein Trugschluß, um die Welt segeln zu wollen und zu glauben, überall wäre man willkommen und überall wäre es schön. 

Zum zweiten Mal gehe ich im einzigen „Restaurant“ der Insel essen (Bild 3).Wenn man sich erstmal überwunden hat, es zu betreten, kriegt man für 4,50€ eine erstaunlich große und wohlschmeckende Thunfisch-Gemüse-Pfanne (oder Thunfischtartar) mit Reis inklusive einer kalten Sprite/Fanta/Cola. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auf alle Fälle. 

31. Dezember 2024, nördlicher Südpazifik, 180nm vor Penrhyn 

COG:              180° 

SOG:               5kn 

Etmal:             144nm 

Wind:             NNE 4 Bft. 

Wellen:           1,5m 

Stömung:        W 1,2kn 

Wetter:           heiter, 28°C 

Segel:             Genua + Groß, raum 

Vor lauter Angst vor dem Weststrom und vor lauter Mißtrauen in den Wetterbericht habe ich mir ein viel zu großes Luvpolster angelegt. Jetzt hat der Wind so weit geraumt, daß ich nicht weiter abfallen kann und irgendwann halsen muß. Ich hätte am Anfang einfach weicher am Wind fahren sollen mit mehr Geschwindigkeit und weniger Stampfen und dann mit dem drehenden Wind wieder zurück auf Kurs. Nun wird es doch nichts mit der Ankunft schon morgen. Selbst schuld… 

Wesentlich geschickter habe ich das mit Silvester in diesem Jahr gelöst. Wegen der Rücküberschreitung der Datumsgrenze kann ich zweimal feiern! Aber womit? Werde jeweils eine halbe Flasche Wein über den Abend strecken. Damit hätte ich schon 3 Silvester auf See verbracht. Selbst schuld… 

Das Angeln klappt auch gut, bereits nach einer halben Stunde ist der erste Köder weg und das Stahlvorfach 10cm kürzer. Wozu mache ich Stahlvorfächer dran, wenn selbst die glatt durchgebissen werden? 

02. Januar 2025, Te Tautua, Penrhyn (Cook Islands)

Ich wünsche allen ein Frohes Neues Jahr und viel Glück in diesem!
Mögen Eure Schiffe immer schwimmen und Eure Anker immer halten!

Bin gestern Morgen frisch geduscht (Squall vor der Einfahrt in den Paß) an meinem alten Ankerplatz (oder 20m daneben) angekommen. Es ist wieder schön. Bei meinem neuerlichen Antrittsbesuch gibt es gleich eine Einladung zum BBQ heute und einen Auftrag zur Reparatur einer weiteren Nähmaschine. Hier hat sich nichts geändert. Das Wasser ist herrlich warm, da kann ich in Ruhe den Unterboden reinigen. Morgen muß ich zu Customs & Immigration auf die andere Seite.

06. Januar 2025, Te Tautua, Penrhyn (Cook Islands) 

Der Baguette-Traum ist vielleicht doch noch nicht ausgeträumt, denn der Wetterbericht behauptet, ab übermorgen würde der Wind über Nord nach Nordwest drehen, und das für mehr als eine Woche und auf der ganzen Strecke von hier bis zu den Tuamotus. Durch die bin ich ja damals förmlich gehetzt, um in Papeete in die Werft zu kommen. Derartige Windverhältnisse im Gebiet des Südostpassats sind bestimmt ein Zeichen. Und bestimmt eines für mich, es ist ja niemand anderes da. Ich mache vorsichtshalber schon mal drei Abschiedsfotos und putze das Unterwasserschiff. Alle anderen Reparatur- und Wartungsarbeiten sind bereits erledigt. 

14. Januar 2025, 10nm vor Tiputa, Rangiroa, Tuamotus (Französisch Polynesien) 

Gestern Mittag komme ich vor dem Paß von Tikehau an und fahre vorsichtig ran, um die Lage zu begutachten. Eigentlich sollte jetzt das Wasser reinwärts strömen, aber es kommt mit Wucht heraus und trifft frontal auf den dort herrschenden Seegang. Das ist zwar sehr beeindruckend, aber wenig einladend: knackige, mehrere Meter hohe, aber kurze, brechende Wellen. Ein 100-Fuß-Boot könnte es vielleicht schaffen, ich sicher nicht. Lieber eine weitere Nacht auf See als alle weiteren Nächte unter See. 

Ich segele auf die Leeseite von Tikehau und drehe dort bei. Ist das herrlich ruhig hier! Da koche ich mal Gulasch mit Reis. Während eines Squalls schmeckt der am besten. Man braucht auch keine Angst zu haben, daß der Anker nicht hält, beiliegen ist optimal,  wenn in Lee viel Platz ist. Apropos: meinen Treibanker, seinerzeit ein Geschenk von Uwe d. Ä., hat es auch zerrissen. 

In der Morgendämmerung fahre ich dann los, 27nm bis zum Avatoru-Paß von Rangiroa, das Wetter hat sich beruhigt, gegen 11:00 Uhr soll dort Slacktime sein. 

Nur zur Info: Im Prinzip bin ich jetzt rum, denn ich habe über 21.600nm auf dieser Reise absolviert, was dem Erdumfang entspricht. Ob die Champagner auf Rangiroa haben? 

22. Januar 2025, Tiputa, Rangiroa, Tuamotus (Französisch Polynesien) 

Entspanntes Arbeiten im Paradies. Der UV-Schutz der Genua ist an vielen Stellen abgerissen und flattert im Winde. Die Nähte lösen sich immer als erstes auf, weil die Fäden nicht wirklich UV-stabil sind. Das Segel liegt auf Deck und wird genäht, z. T. per Nähmaschine (aber nur ganz langsam mit Handrad), z. T. per Hand. An den verstärkten Stellen muß ich jedes Loch erst vorbohren, da kommt man nicht mit der Nadel durch. Das zieht sich etwas, aber es drängt auch nichts. Bis ich mit dem Segel fertig bin und mich ausreichend verproviantiert habe, dauert es bestimmt noch eine Woche, solange bleibe ich hier. 

Das Wetter ist gut, hin und wieder zieht mal ein Squall durch, aber meine Mooring hält und ich liege im Lee der Küste in ruhigem Wasser. 

Von einem holländischen Segelboot bekomme ich ein Viertel ihres gerade gefangenen riesigen Thunfischs geschenkt, der von mir und den deutschen Katamarankollegen nebenan für alle zubereitet wird, das schmeckt und ergibt einen netten Abend. 

Vielen Dank für alle Geburtstagsgrüße! 

30. Januar 2025, Tiputa, Rangiroa, Tuamotus (Französisch Polynesien) 

Was in Penrhyn die Haie sind, sind hier die Vögel: eine Plage. Sie fressen mir zwar nicht meine Beute weg, scheißen mir aber mein Schiff voll. Und meinen, das wäre ihr Recht. Man muß bis auf 50cm rankommen, bevor sie sich endlich davonmachen. Weißkkappen-Noddi heißen sie laut Internetz, eine Seeschwalbenart. Ich finde Scheißkappen-Noddi passender. 

Heute ist mal wieder Bewässerungstag, das tut mir sooo leid für die armen Kreuzfahrttouristen, die sich bestimmt auf einen sonnigen Strandtag gefreut haben.  Aber erstaunlich, daß der Kahn durch den Paß paßt! 

4. Februar 2025, Tetatupa, Rangiroa, Tuamotus (Französisch Polynesien)

Wenn einem langweilig wird, fährt man einfach weiter. Zum Beispiel 30nm in die Südostecke der Lagune, das geht bei NE 4 und glattem Wasser hervorragend, eigentlich ist die Fahrt auch wieder langweilig. Hier gibt es freie Ankerplätze auf 5m korallenfreiem Sand zuhauf und kostenlos. Ansonsten nur Palmen und unbewohnte (?) Insel voraus.

Apropos: es geht auch nur noch voraus. Beim Abstoppen zum Fallenlassen des Ankers fährt das Boot immer schneller voraus, je mehr Gas man im Rückwärtsgang gibt. Oder im Leerlauf. Mittlerweile rege ich mich über sowas schon gar nicht mehr auf. Einfach Motor aus und Anker runter. Die Fehlersuche im Motorraum ist erfreulich kurz: Schraube locker. Weil Mutter abgefallen. Daher kein Zug mehr am Bowdenzug. Schon wieder langweilig. 

Ich befürchte, es gibt hier keinen Fisch zu angeln oder zu schießen, das Wasser ist sehr trübe und halt korallenfrei. Na, schaumerma. Demain. Ou après-demain.

11. Februar 2025, Tetatupa, Rangiroa, Tuamotus (Französisch Polynesien)

Schee isses. Und mit nur einem (deutschen!) Ankernachbarn isses auch ausreichend bevölkert. Da kann ich hin und wieder Gesellschaft und etwas zu essen finden.

An Land finde ich wie immer Kokosnüsse und nach einer beschwerlichen Wanderung durch die zerklüfteten Korallenformationen auch den Weg auf die andere Seite zum Ozean. Und dort wiederum  einen großen Brocken (>1kg) Ambra! Das Internetz behauptet immer noch, der wäre 50.000€ wert. Jetzt bin ich reich. A schees G'fuil. 

20. Februar 2025, Tetatupa, Rangiroa, Tuamotus (Französisch Polynesien) 

Es ist wunderschön. 

Eigentlich ist es nur Licht mit einer Wellenlänge von 490 - 4495nm. Man kann es daher als Farbe bezeichnen. Weil ein Mineral, das seinerzeit häufig von den Türken verarbeitet und gehandelt wurde, genau diese Farbe hat, heißt die Farbe heute Türkis. Bis vor siebzig Jahren sagte man noch „Blaugrün“ oder „Grünblau“. Türkis klingt romantischer, vor allem das englische und französische „turquoise“. Es muß auch irgendwas mit Romantik zu tun haben, obwohl das grünliche Türkis, das man in Eisbergen und Gletschern sehen kann, als die am kältesten empfundene Farbe gilt. Vielleicht sorgt der Kontrast mit dem über dreißig Grad warmen Wasser und den Palmen für das angenehme Gefühl. 

Sogar die Bäuche der weißen Seeschwalben, die über das Wasser fliegen, schimmern türkis. Genau wie die Wolken über einer noch weit entfernten Lagune, wenn man von See kommt. 

Es ist halt eine wunderschöne Farbe. 

04. März 2025, Garten Eden, Tikehau, Tuamotus (Französisch Polynesien) 

Die Überfahrt ist einfach, der Gezeitenberechner für die Pässe scheint allerdings ein Stunde zu spät dran zu sein. Na egal, ich habe nur noch einen Paß vor mir, wenn ich hier wegfahre. 

Der Ankerplatz gleich hinter dem Paß ist knackevoll, oben mit Booten, unten mit Bommies. Die Boote sind die der Tauchfans unter den Seglern, die mögen den Paß. Daher fahre ich gleich am nächsten Tag weiter in die Einsamkeit Tikehaus. An der Nordostküste gibt es nur ein verlassenes Dorf, das village ancient. Ich bin der einzige Segler, aber die Gegend ist nicht menschenleer. Am Strand haust Didier, er erntet sofort mehrere Kokosnüsse für mich und gibt mir ein selbstgebackenes Brot. Die Nüsse sind sehr gut. 

Die Konversation ist aufgrund meiner mangelnden Französischkenntnisse eher begrenzt. Jedenfalls lebt er hier alleine mit dem Grab eines seiner Brüder und seinem Hund und seinen Hühnern. Er produziert Copra, um etwas Geld zu verdienen. Bis auf ein paar Zähne hat er ansonsten alles, was er braucht, es gibt Kokosnüsse, die erntet er mit einer langen Stange mit Haken am Ende. Und es gibt Fische, die speert er mit einer langen Stange mit vielen Spitzen am Ende. Strom für das Handy und die Glühbirne kommt über ein Solarpaneel, das Wasser fällt direkt vom Himmel, das wichtigste Gemüse baut er selber an, die Küche ist voll ausgestattet. 

06. März 2025, Garten Eden, Tikehau, Tuamotus (Französisch Polynesien) 

Njet, Beton hilft nicht, der Druck ist wohl zu groß. Man muß das Bauteil komplett ersetzen. Bis dahin darf sich die Ersatzmaschine über ihren Einsatz freuen. 

Das Motu, vor dem ich ankere, heißt l'Île d'Eden, weil eine kleine chinesisch-evangelische Sekte mit diesem Namen hier lebt. Zwei freundliche Familien betreiben natürliche Landwirtschaft und verkaufen dem interessierten Touristen, was sie übrig haben. Mir zum Beispiel Salat, Kräuter, Papaya, Zitronen, Meersalz und Perlen. Schweinefleisch und Honig sind gerade aus und ein ganzes Hähnchen ist mir etwas viel. Von den Plakaten am Wegesrand lächelt der alte chinesische Sektengründer - den sie ihren Apostel nennen - freundlich auf seine Schäfchen herab, die in kleinen Gruppen über die ganze Welt verstreut leben, von Tikehau über Afrika bis Bremerhaven. 

15. März 2025, Papeete, Tahiti (Französisch Polynesien) 

Es ist einiges zu tun und zu besorgen, also fahre ich am Donnerstagmorgen los. Der Wind meint es zu gut für die 125nm nach Papeete, denn ich komme schon nachts um 03:00 Uhr an. Nicht schlimm, da gehe ich in die weiträumige Ankerbucht hinter dem Pointe Venus, schmeiße den Anker in den Sand und mich für 3h in die Koje. Am Morgen dampfe ich dann mit allen Fendern behangen in den Yacht Club und tatsächlich ist der Kopfsteg noch frei, da kann ich bei wenig Wind ganz einfach längsseits anlegen. Tres bien! 
Diesmal miete ich mir ein Auto, die Batterie wiegt knapp einen Zentner, die Yachtausrüster liegen weit verstreut und weit weg und das Bier ist auch alle. Der erste Laden, in dem ich nachfrage, hat genau die Batterie, die ich brauche. Formidable! Zum gleichen Preis wie in Deutschland, nicht mal die übliche Mindestverdopplung. Tres formidable! Erst mache ich alle Besorgungen mit dem Auto, dann werde ich die Batterie einbauen. Hoffentlich klappt es… 

In Tahiti ist es - wegen der hohen Berge in der Mitte? – etwas kühler als auf den heißen Tuamotus, insbesondere nachts sind Temperaturen unter 30°C sehr willkommen. 

Ich bin mal wieder der einzige fremde Gast am Steg, das ist irgendwie angenehmer, als wenn alles um einen herum voller Yachties ist. Hier sind es nette Leute mit völlig anderen Interessen. Einer verkauft mir sogar eine Packung Coppercoat, was beim letzten Mal nirgendwo zu haben war. 

27. März 2025, Cooks Bay, Moorea (Französisch Polynesien)

Seit meine Frau an Bord ist, machen wir Wanderurlaub. Auf Tahiti nur 2h, auf Moorea schon 5h. Die Cooks Bay und die umliegenden Felsklöpse sind aber auch zu schön. Zum Glück gibt es nur zwei Dinghyminuten entfernt ein klassisches französisches Restaurant. Da kann man sich dann ein wenig erholen. Es ist nämlich recht steil.

Zwei Aufgabegepäckstücke mit Ersatzteilen und anderen wichtigen Dingen sind schon ausgeräumt und teilweise verbaut, aber da ist immer noch Arbeit für einige Tage.

02. April 2025, Papeete, Tahiti (Französisch Polynesien) 

Wir kommen am Montagnachmittag an und kriegen problemlos einen Platz in der Marina. Am Dienstagvormittag kommen die Rigger und am Dienstagnachmittag sind sie fertig. Magnifique! Vor lauter Schreck bleiben wir noch den Mittwoch und besorgen ein paar Dinge, die man halt so braucht. Und gehen sehr gut essen und trinken, Maman ist ja im Urlaub. Es gibt Perlenausterncarpaccio und Papageifischfilet. Mehr Südsee geht nicht. 

06. April 2025, Baie d‘Avea, Huahine (Französisch Polynesien) 

Sonntagslunch aus dem Erdofen im „Chez Tara“. War beim letzten Mal schon gut und reichlich und ist es auch diesmal wieder. Obwohl man den polynesischen Erdofen nicht wirklich mit der französischen Küche vergleichen kann. Alles kommt entweder kleingehackt oder am Stück in Bananenblätter und dann über Stunden in’s Loch. Da wird nichts gewürzt, das Gewürz ist Rauchgeschmack und Bananenblätteraroma. Die Sauce ist Kokosmilch. 

12. April 2025, Baie Tapuamu, Tahaa (Französisch Polynesien) 

Auch nach Bora Bora kommen wir mit Rückenwind und entspannt. Gleichermaßen entspannt ist hier die aktuelle Mooringsituation, es herrscht viel Leerstand. Der Preis ist noch der alte, 4.000 Polynesische Franc pro Nacht. Der Yachtclub hat dagegen eine neue Bewirtschaftung und neue Toiletten, das  französische Essen und die happy-hour-drinks sind nach wie vor sehr gut. Wir genießen das alles, bevor ich Maman heute zum Flughafenzubringerboot zubringen muß. Jetzt sieht sie sich die Gegend von oben an. 

Ich selbst werde aber böse ausgebremst, zum einen von der Gendarmerie, die mich erst am Montag ausklarieren will, zum anderen vom Wind, der die nächste Woche entweder gar nicht oder aus NW blasen soll. Frustriert binde ich mich von der teuren Mooring los und verziehe mich auf den einzigen offiziell erlaubten Ankerplatz im Norden von Bora Bora, um am Montag früh einen neuen Angriff auf die Behörden zu starten. Wenn das klappt, würde ich mit dem montäglichen Restwind noch nach Maupiti fahren und dort (weil paradiesisch und kostenfrei) auf den Wind nach Penrhyn warten. 
Meine schöne neue Angel ist perdu. Ich habe vergessen, sie aus der Halterung zu nehmen und wegzupacken. Das ist irgendeinem aufmerksamen Zeitgenossen nicht entgangen und er hat das in unserer Abwesen- oder der Dunkelheit für mich erledigt. Die Sicherungsleine hat er dran gealssen. Grrrrr….

17. April 2025, Maupiti (Französisch Polynesien) 

Arbeiten im Paradies, was sonst. Ich installiere das in Tahiti erworbene, zusätzliche  Solarpaneel und den dafür aus Berlin mitgebrachten Regler. Inkompatibel. Hätte ich vorher gewußt, was ich jetzt (nach zielgerichteter Internetrecherche) weiß… Dann muß ich das Teil erst einmal ohne Regler betreiben, bzw. ich bin der Regler: falls die Batterien zu voll werden sollten (IST NOCH NIE PASSIERT), muß ich abschalten. 

Das Paradies sorgt vergangene Nacht selber für Arbeit am heutigen Tag, indem es einen Sturm mit Stärke 8 zwischen vier und fünf Uhr über den Ankerplatz toben läßt. Das raubt Schlaf und Nerven und zieht einige Folgeschäden nach sich, die aber reparabel sind. 

Bisher war ich noch nicht an Land, vielleicht morgen? Aber heute regnet es fast den ganzen Tag, nicht wirklich einladend...

20. April 2025, Maupiti (Französisch Polynesien)

Frohe Ostern!

Tatsächlich schaffe ich es trocken und pünktlich in die Kirche, (Oster-)Sonntag Punkt 10:00 ist demnach ein weltweiter Standard. Es ist sogar eine evangelische Kirche, recht bunt und locker und laut, insbesondere der - von Gitarren und Ukulelen begleitete - Gesang. Nicht schlecht, aber die Cookies sind noch besser. Es wird das volle gottesdienstliche Programm geboten, inklusive dreier Taufen, dreier Konfirmationen und des Abendmahls. Zwei Stunden auf der harten Holzbank, oh oh…

Trotz österlichen Gesanges will der Passat allerdings nicht zeitnah auferstehen, ich muß noch mindestens eine Woche warten. Weil mein teurer Predict-Wind-Zugang (Wettervorhersageprogramm) einen Fehler aufweist, spendiert mir die Firma großzügig für einen Monat den sauteuren Zugang, um den Fehler in der Zwischenzeit zu beheben. Damit kann ich alles bis auf das kleinste Detail vorhersagen, ausrechnen und vergleichen. So weiß ich jetzt aufgrund der Tabelle in Bild 3, daß ich frühestens am 30. April losfahren soll, (die Tage vor dem 28. sind noch schlechter). Bei Abfahrt am 30. April bräuchte ich insgesamt nur 3,95 Tage, keinen Motor und keine Angst vor Squalls zu haben (CAPE=0,00J/kg), müßte allerdings 24% der Strecke am Wind fahren. Ab 1. Mai dagegen nur 6% und ich wäre noch schneller da. Isses nich doll? Was die Technik alles weiß! Das werde ich nie wissen.

Es sieht also nach einem erweiterten Wanderurlaub auf Maupiti aus, unterbrochen von Phasen der Rumpfreinigung. Und was mir sonst noch so einfällt, wenn mir langweilig wird.

24. April 2025, Maupiti (Französisch Polynesien) 

Gestern Vormittag und heute Vormittag kein Regen, hin und wieder sogar Sonnenschein! Das ich das noch erleben darf… 

Die Ankerwinsch geht schon wieder nicht mehr, weil das Zählwerk den Sensor nicht erkennt. Bekanntes Problem, kein Kontakt wegen korrodierter Verbindung. Seinerzeit ohne Wasserabdichtung zusammengequetscht, hat sich das Salzwasser mittlerweile durch das ganze Kabel bis zu dessen Eintritt in das Schott kapillarisiert. Alle Kupferlitzen sind oxidiert und schwarz, und leiten außen nicht mehr. Auf der anderen Seite zur Winsch ist vom Hersteller ein so dünnes Kabel angebracht, daß sich das ganhz schlecht abisolieren läßt und dabei meist komplett reißt, weil die 5 Litzen darin auch durchkorrodiert sind. Ich müßte ein komplett neues Kabel von hinten aus dem Boot legen und das in der Ankerwinsch auch ersetzen, dazu muß die natürlich ausgebaut werden. Nur weil der faule Elektriker damals bei HANSE keinen Bock hatte, einen Schrumpfschlauch über seine Quetschverbinder zu ziehen, grrrrr… Da ich die Kette mittlerweile alle 5m mit farbigen Einsätzen markiert und seinerzeit zum Glück eine Ersatzfernbedienung gekauft habe, die auch ohne Zählwerksignal funktioniert, gilt dieses Kapitel jetzt als vorläufig abgeschlossen. 

Es sieht weiterhin so aus, als könnte ich doch in drei Tagen am Sonntag losfahren. 

24. April 2025, Maupiti (Französisch Polynesien) 

Gestern Vormittag und heute Vormittag kein Regen, hin und wieder sogar Sonnenschein! Das ich das noch erleben darf… 

Die Ankerwinsch geht schon wieder nicht mehr, weil das Zählwerk den Sensor nicht erkennt. Bekanntes Problem, kein Kontakt wegen korrodierter Verbindung. Seinerzeit ohne Wasserabdichtung zusammengequetscht, hat sich das Salzwasser mittlerweile durch das ganze Kabel bis zu dessen Eintritt in das Schott kapillarisiert. Alle Kupferlitzen sind oxidiert und schwarz, und leiten außen nicht mehr. Auf der anderen Seite zur Winsch ist vom Hersteller ein so dünnes Kabel angebracht, daß sich das ganhz schlecht abisolieren läßt und dabei meist komplett reißt, weil die 5 Litzen darin auch durchkorrodiert sind. Ich müßte ein ganz neues Kabel von hinten aus dem Boot legen und das in der Ankerwinsch auch ersetzen, dazu muß die natürlich ausgebaut werden. Nur weil der faule Elektriker damals bei HANSE keinen Bock hatte, einen Schrumpfschlauch über seine Quetschverbinder zu ziehen, grrrrr… Da ich die Kette mittlerweile alle 5m mit farbigen Einsätzen markiert und seinerzeit zum Glück eine Ersatzfernbedienung gekauft habe, die auch ohne Zählwerksignal funktioniert, gilt dieses Kapitel jetzt als vorläufig abgeschlossen. 

Es sieht weiterhin so aus, als könnte ich doch in drei Tagen am Sonntag losfahren. 

29. April 2025, Maupiti (Französisch Polynesien)

Außenbordertage. Was nicht heißt, daß ich viel draußen rum fahre, im Gegenteil: er läuft mal wieder nicht mehr. Folgende Fehler habe ich schon gefunden und repariert:

1. Das Luftloch für die Tankbelüftung ist zugerostet.
2. Im Vergaser steckt ein Dreckkrümel, der sich manchmal vor den Benzineinlaß der Schwimmerkammer setzt (nicht reproduzierbare Fehler kosten mindestens zwei Tage bevor man sie findet, wenn überhaupt).
3. Zündkerze mußte getauscht werden.

Noch nicht gefunden habe ich den Fehler, der dafür sorgt, daß der Motor langsamer wird und manchmal sogar abstirbt, sobald ich die Verkleidung drauf setze. Was ist da los? Mag er mich nicht mehr? Warum alles auf einmal?

Seit drei Tagen versuche ich, die in der Lagune regelmäßig frühstückenden Mantarochen zu Gesicht zu bekommen, das wird bisher durch Dauerregen (=trübes Wasser) und nicht benutzbaren Außenborder verhindert. Heute klappt es aber, rückwärts schleppt mich ein zufällig vorbeirasender Eingeborener dann freundlicherweise ab.

Die Biester sind sehr groß, sehr langsam und aus einer komplett anderen Welt.

02. Mai 2025, nördlicher Südpazifik, 430nm vor Penrhyn

Die französisch-polynesische Gastlandflagge suggeriert auch, daß ich weg muß.

Nun gut, der Paß zeigt sich für seine Verhältnisse recht gnädig, dann aber wechselndes Wetter mit Regen und Winden aus NNE bis SSE und Geschwindigkeiten von 8-22kn. Früher war hier mal stabiller Passat…

Als der Wind heute Nacht auf SSE dreht und für über eine halbe Stunde auch da bleibt, entschließe ich mich trotz Regen und Dunkelheit zum Setzen der Passatsegel, um weiter direkt auf’s Ziel zufahren zu können. Das dauert ewa eine halbe Stunde, der Autopilot hält das Boot in der Zeit stabil vor dem Wind. Als ich zurück ins Cockpit komme, sehe ich auf dem Plotter, daß der Wind vor bereits 20min auf NE zurückgedreht hat und wir schon 2nm in die komplett falsche Richtung gefahren sind. Also alles wieder abbauen und mit Halbwind weiter. Grrrr…

Diesmal bin ich nicht allein, die beiden amerikanischen Singlehander fahren mit, nach einem Tag mit erstaunlichen geringen Abständen, jeweils 5nm, alle brav hintereinander. Is klar, wer führt? Leider klappt das mit der Funkerei nicht wirklich, die können mich hören, aber ich sie nicht. Woran kann das liegen? Empfangen und Senden läuft doch über die gleiche Antenne. Kann ein Empfänger zu schwach sein?

04. Mai 2025, nördlicher Südpazifik, 250nm vor Penrhyn 

Fastflaute, weil die aber von der Seite kommt, bewegt sich das Boot noch mit 1-3kn vorwärts, der Strom hilft auch ein bißchen. Ein kleiner Squall in dieser Nacht, der bringt etwas Wind und Regen, beides ist gut, sonst bleibt es friedlich. Die Thunfische springen, aber nicht an meine neue Motorradschlauchangel. Dann gibt es halt nur Sonnenauf- und untergänge. 

Der Kurs ist schlecht für meine Stromerzeugung, vormittags kommt die Sonne von steuerbord, aber das Schiff krängt leicht nach backbord, und nachmittags, wenn sie auf die Backbordseite scheinen könnte, sind die Segel im Weg. 

08. Mai 2025, Te Tautua, Penrhyn (Cook Islands) 

Geschafft! Nach einem wilden Ritt am letzten Tag (raume 5 Bft., Durchschnittsgeschwindigkeit 8kn, herrlich) bin ich kurz vor 17:00 Uhr am Paß und pünktlich mit der Sonne fällt mein Anker ins ruhige Wasser. 

Am nächsten Morgen fahre ich pflichtschuldig mit den Eingeborenen auf die andere Seite zum Einklarieren. Diesmal läuft alles ganz anders ab: zuerst soll ich zum Health Officer, der will mein Boot aussprühen. 

Wo isses denn? 

Auf der anderen Seite, hier ist es viel zu wellig und zu gefährlich zum Ankern! 

Ach, das ist aber nicht erlaubt. Nun gut, hier ist meine Bescheinigung, hier ist das Spray, zahle 20$ Gebühr und mach es halt selbst. Dann gehst Du zum Bio-Security-Officer. 

Das ist George, weil ich mit dem aber schon mal auf der Geburtstagsparty der Lehrerin seinen illegal selbstgebrauten Palmwein getrunken habe, muß der nicht unbedingt mein Boot nach verbotenem Gemüse absuchen, sondern braucht nur 20$ für seine Dienste, 20$ Eintritt und 2,50$/Tag Ankergebühr zu kassieren. Dann zu Immigration & Customs, das ist Andrew, der kennt mich ebenso und hat mir schon einen Thunfisch geschenkt, deshalb nimmt er auch nur 60$ und quittiert die. 

Donnerwetter, das lief die ersten beiden Male anders. Da hat der Polizeichef das selber gemacht, hat mich nirgendwo rumgeschickt, damit das nicht zu offiziell wird, sondern hat einfach 80$ für (s)einen guten Zweck genommen und mich durchgestempelt. War wesentlich günstiger. 

Rückwärts verdinge ich mich als Lotse bei meiner amerikanischen Einhandkollegin und führe auf ihrem Boot eine Flotte von drei amerikanischen Schiffen sicher über die gefährlichen Gewässer Penrhyns nach Te Tautua. 

Dort werde ich mit großer Begeisterung, duftenden Blumenkänzen, gekühlten Kokosnüssen und leckeren Kokoskrabben empfangen. Im Gegenzug repariere ich heute gleich die erste Nähmaschine, zusammen mit einem der amerikanischen Kollegen.

12. Mai 2025, Te Tautua, Penrhyn (Cook Islands) 

Tauchen (an den Bommies), reparieren (UKW-Antenne im Mast, Nähmaschinen, Dremel, Kettensägen etc.an Land), essen, trinken… Mittwoch geht es weiter Richtung Suwarrow. 

18. Mai 2025, Suwarrow (Cook Islands) 

Gestern 17:30 stehe ich doch noch am Paß von Suwarrow und 18:00 fällt der Anker auf 9m, neben einem Korallenfleck. Das Wasser ist erstaunlich klar, das läßt tief blicken. Es folgen in Windeseile die obligate rituelle Waschung und das obligate rituelle Ankerbier. Insgesamt habe ich 7h motoren müssen, um mir die Chance auf eine Ankunft noch am Samstag zu wahren, das hat zum Glück geklappt. Auch weil der letzte Tag dann doch die angesagten 5Bft. aus Ost liefert, so daß ich ziemlich zügig unterwegs sein kann 
Verluste: ein Mastrutscher ist zerbrochen, leider habe ich keinen Ersatz dabei, daran habe ich nicht gedacht. Auf der ENTERPRISE gab es noch welche… Also werde ich etwas basteln müssen. 

Ein Boot liegt schon hier, es sind Unioner! Sogar Réunioner, um genau zu sein. Nach der Ankerkontrolle bin ich zur Begrüßung rüber geschorchelt und hoffe nun, daß sie mich morgen mit ihrem Dinghy zum Strandbesuch von anchorage island abholen. Dann brauche ich meins nicht aufzupusten. Habe sie mit der Aussicht auf Cappuccino angeködert. 

Auf der der Insel ist kein Mensch, normalerweise sind hier von Mai bis Oktober zwei Ranger stationiert, die die Yachten abkassieren und ihnen Kokoskrabben besorgen im Tausch gegen Bier und Zigaretten. Es scheint momentan Nachwuchsprobleme zu geben oder der Versorgungsdampfer ist mal wieder kaputt. 

Suwarrow ist eine von den Russen entdeckte Insel und nach dem Schiff benannt, mit dem Kapitan Lazarev seinerzeit hier war, der „Suvorov“ („Сувoров“). Die Cookies haben die Insel dann in Suwarrow umgeschrieben und sprechen es mittlerweile auch so aus „Suhwarrou“. Jedenfalls hat hier der Neuseeländer Tom Neale in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts viele Jahre mutterseelenallein gelebt und darüber sein „An island to oneself“ geschrieben, ein für mich faszinierendes Buch. Ich habe anläßlich der Entdeckung seines Grabes in Rarotonga ja schon darüber berichtet. Wenn die Unioner vorbeikommen, werde ich mir morgen seine alte Hütte und sein Habitat anschauen können. 

21. Mai 2025, 13° 37’S, 165°37’W, 300nm vor Amerikanisch Samoa 

COG:              260° 

SOG:               6kn 

Etmal:             135nm 

Wind:             E 4Bft. 

Wellen:           1,5m 

Strömung:       N 0,7kn 

Wetter:           heiter, 30°C 

Segel:             Genua + Fock als Passatsegel 

Der Passatwind scheint doch nicht ausgestorben zu sein, da geht noch was. Was gar nicht geht, sind die Squalls – die sind eine echte Plage. Natürlich fallen sie nachts über einen her, ganz schnell und ganz heftig, mit über 35kn. Die Initial-Bö kommt so schlagartig, daß das Schiff gewaltig krängt und sich dadurch in den Wind dreht, wobei natürlich die ausgebaumte Fock back kommt. Das kann die Windsteueranlage erst mal nicht verhindern. Als das Schiff dann wieder abfällt und die Fock mit Schmackes in ihre alte Position zurückdonnert, knallt es laut und die Fockschot bricht. Grrrr… 

Nach der Bö kommt der Starkregen, der eignet sich ungemein, um die flatternde Fock und die Schotreste einzusammeln. Phase 3 ist die Fastflaute, in der man dann in aller Ruhe die Ersatzschot montieren kann. 

Neue Idee zu der Problematik: bei akuter Squallgefahr zusätzlich zur Windsteueranlage noch den elektrischen Autopiloten einschalten und fast vor den Wind gehen, damit möglichst wenig Krängung bei den Hammerböen auftritt. Reffen alleine reicht nicht. 

Die Angelei ist auch wieder angelaufen, der erste Köder ist schon weg. Der Wirbelschäkel hat sich sauber aufgebogen, das geht laut Verpackung erst ab einer Belastung von über 38kg. War wohl ein dicker Fisch. 

26. Mai 2025, Pago Pago (Amerikanisch Samoa)

Morgen will ich ausklarieren und nach Tonga weiterfahren. Western Samoa muß ich auslassen, der Wind soll gegen Ende der Woche mit Stärke 6 aus SE wehen, dann komme ich dort nur sehr schwer wieder weg. Da fahre ich die 210nm nach Niuatoputapu in Tonga doch lieber mit den für morgen und übermorgen angesagten 4-5 aus E und mache mir es dann im Atoll gemütlich. Die örtlichen Langzeitlieger bestätigen, daß PagoPago von allen bisher besuchten Orten der mit der höchsten Regenmenge wäre. 

Für mich besteht der Rekord darin, hier das bisher größte A… auf meiner Reise getroffen zu haben. Der freundliche Hafenmeister bietet mir an, meinen schweren Kanister von der Tankstelle zurückzufahren und borgt noch zwei weitere von einem der Langzeitlieger, damit ich nicht so oft gehen muß. Als er hört, daß ich zum 15km entfernten großen Supermarkt will, bietet er an, mich hinzufahren, er müsse sowieso dort einkaufen. Gut, ich soll die Spritkosten übernehmen. Die belaufen sich dann auf 20$, meinetwegen, die 8 Zylinder müssen irgendwie gefüllt werden. Allerdings stellt er dann fest, daß das Auto ja seiner Schwester gehört und die müsse ja auch 20$ kriegen. Und heute steht er mit einer handgeschriebenen Rechnung vor dem Schiff, für alle seine services des Vortages wären auch 30$ fällig, Leihgebühr von 5$ pro Kanister des Seglerkollegen einbegriffen. Damit hätte ich im Sudan oder in Ägypten gerechnet, aber nicht in Polynesien. Sind die Amis schuld? 

Die sorgen jedenfalls dafür, daß hier nix unter 8 Zylindern und 5l Hubraum auf die Straße kommt, es gibt im Prinzip nur Pickups. Die Busse dagegen sind vorsintflutlich mit Holzkarosserie und Holzbänken.

30. Mai 2025, Niuatoputapu (Tonga) 

Natürlich hab ich was verpaßt, den Vatertag! Deswegen also keine Anrufe, Danksagungen oder Glückwünsche meiner Kinder. 

Zur Entschädigung für den Anfang ist das Ende dieser Überfahrt ganz entspannt und friedlich und ich bin pünktlich nach Sonnenaufgang vor dem Paß, der tatsächlich vorbildlich betonnt und mit Richtbaken markiert ist. Der Ankerplatz ist frei von Bommies, der Anker sitzt auf Anhieb und fest. Die Behörden kommen nach dem Lunch an die Pier und winken, dort kann man sie dann mit dem Dinghy abholen. Alles läuft freundlich und mit oberflächlicher Kontrolle ab und ist mit 15$ ansprechend bepreist. 

Ich mache einen langen Spaziergang (der dritten Aufforderung zum Einsteigen gebe ich mich auf dem Rückweg dann geschlagen) entlang der Küste. Neben den Hongy Tongies leben hier noch viele Schweine und Pferde. Die Insel ist groß, hat fürchterliche Straßen, drei Dörfer, einen Laden (ohne Bier) und eine Bank (ohne Geldwechsel). Das paßt ja zusammen. Ich bin zum Segelnähen und zum Warten auf leichten Nordost hier. Und zum Badengehen, das ist schön nach der Dreckbrühe in Pago Pago. Einen australischen Ankerkollegen gibt es noch. 

3. Juni 2025, Niuatoputapu (Tonga) 

Die Aussies sind heute schon weg, bei 6 Bft. aus Osten, aber die fahren downwind nach Wallis. Ich werde am Freitag kurz vor Sonnenaufgang mit dann nördlichem Wind die 175nm nach VaVa’u in hoffentlich einer Nacht absolvieren. Einen Termin zum Ausklarieren habe ich für Donnerstag vereinbart. 

Man muß halt entspannt an die Sachen rangehen, das können die Tongies ganz vorzüglich, denn hier beginnt die Kava-Kava-Region. Bereits vormittags sieht man sie schon überall rumliegen, und wenn die reichlich zwischen den Bäumen aufgespannten Hängematten nicht ausreichen, dann eben auf der Wiese. Und anders als die Polynesier im Osten, die ihre Matten, Hüte und Taschen aus Kokosblättern flechten, machen sie hier alles aus Pandanusblättern (die Plantage hinter mir). Insbesondere Matten, die mit dicken Seilen um den Leib geschlungen werden (Ta’ovala). Früher war das sicherlich die einzige Kleidung, heute kommt es einfach über die Hose oder das Kleid drüber. 

Zu Beginn meiner Berufslaufbahn habe ich ja noch Kava-Kava-Tabletten verkaufen dürfen, das war ein probates Anxiolytikum und leichtes Sedativum. Dann wurde es wegen angeblicher Leberschädigungen vom Markt genommen. Hier konsumiert das ganze Volk täglich ein Vielfaches davon und es gibt keine Leberschäden. Erstaunlich, erstaunlich… 

7. Juni 2025, nördlicher Südpazifik, 35nm vor VaVa’u (Tonga)

Eine Segellatte muß auf die Verlustliste. Die Tasche am Achterliek hat sich geöffnet, weil die Naht aufgegangen ist. Als ich sie hinten rausgucken sehe, versuche ich sofort, das Großsegel runterzunehmen, aber dabei flattert es ein bißchen und flapp-flapp flattert die Latte komplett raus und in den Teich. In Fidschi haben sie neue, bestimmt.

Aber es lauern noch viel schröcklichere Gefahren im Meer, die man erst sieht, wenn man sie sieht, nachts also nicht. Auf der Karte links neben dem Schiff und ist ein kleiner Fleck mit der Bezeichnung OKU. Links oben liegt die Insel Fonualei, klar zu sehen. Aber was ist das? Bei größtem Zoom (im 2. Bild links unter den konzentrischen Tiefenlinien) sieht man auch nicht mehr. Dann wird es wohl nichts Schlimmes sein. Denkste, in natura sieht das aus wie eine ernsthafte Insel und wenn mann bei Google Earth guckt, bestätigt sich der Verdacht. Das ist die relativ harte Insel Toku mit über einem Kilometer Durchmesser, nicht soo viel kleiner als Fonualei. Schröckliche Gefahren, förchterlich schröckliche…

11. Juni 2025, Afu Island, VaVa’u Archipel, (Tonga)

Hier herrscht tiefster Winter, wie man sieht. Aber in zehn Tagen ist Sonnenwende, dann geht es langsam wieder aufwärts.

14. Juni 2025, Otea, VaVa’u Archipel, (Tonga) 

Dienstag geht es weiter. Wir haben uns schon 7nm Richtung Stadt und Zollbehörde bewegt und ankern in einer anderen Bucht. Hier gibt es Höhlen und Riffe und ein österreichisches Gourmetrestaurant, was aber erst übernächste Woche die Saison eröffnet. 

19. Juni 2025, südliche Lau-Inseln, 130nm vor Suva (Fidschi)

Es läuft zügig (und wellig), der Wind kommt tatsächlich wie vorhergesagt mit 4-5-6 Bft. aus S-SE-E. Da ich direkt nach Westen fahre, kann ich das Großsegel komplett einpacken, die Genua alleine reicht für 6-7kn Vortrieb. Und das ganze Gedödel und Gereffe und die Risiken, die dem Großbaum imminent sind, kann ich mir sparen. Die Genua arbeitet bei Windwinkeln von 50-180°. Bei Bedarf kann man sie schnell einrollen und unproblematisch halsen. Mein nächstes Schiff wird ein Zweimaster mit zwei Vorsegeln, ohne Baum. Oder eine Dschunke, da spart man sich zusätzlich noch sämtliche Wanten und Stagen. Die hat nur ein Segel, das zum Reffen stufenlos heruntergelassen werden kann und auch alle Windwinkel bedient. Verlorene Segellatten lassen sich leicht im nächsten Gebüsch durch Bambusstäbe ersetzen.

Eine späte, aber wichtige Erkenntnis. Es steht nur zu befürchten, daß ich auf dem Neubootmarkt gar keine und auf dem Gebrauchtbootmarkt verschwindend geringe Aussichten auf Erfolg haben werde. Also bleibt ein kompletter Neubau oder ein Umbau. Welches Schiff wäre dafür geeignet? 

Fidschi soll die strengsten Einklarierungsregeln und -behörden haben. In der WhatsApp-Gruppe „Going to Fiji“ weiß man zu berichten, daß sämtliches Obst, Gemüse, alle Schweinefleischprodukte und Honig konfisziert würden. Falsch angegebene Mengen an Tabak und Alkohol zögen saftige Strafen nach sich, richtig angegebene, aber über der lächerlich kleinen, erlaubten liegende Mengen, saftige Zölle. Deshalb esse ich jetzt seit Tagen nur noch Leberwurst, Erbsensuppe, Pork & Beans, Frühstücksfleisch, Tomaten, Gurken und Honigbrot. Die Alkoholvorräte sind schon stark dezimiert, aber die werden unterwegs nicht alle. Zumal ich sehr aufpassen muß, denn auf dem Weg nach Suva liegen die wunderschönen Lau-Inseln, durch die ich mich (nachts natürlich) hindurch schlängele und die ich nicht besuchen darf. Man muß zuerst einen deklarierten „Port of entry“ (z.B. Suva) zum Einklarieren anlaufen und darf keinesfalls auf dem Weg dorthin irgendwo anhalten oder ankern. Sonst ganz saftige Strafe in Verbindung mit Einreiseverbot.

Eine der Inseln, die ich passiere, ist Vanua Vatu, nicht zu verwechseln mit dem Staat Vanuatu (früher die Neuen Hebriden), der kommt nach Fidschi, also im August oder September, je nachdem, wie lange es mir in Fidschi gefällt. 

23. Juni 2025, Suva, Viti Levu (Fidschi) 

Oh, das ist anstrengend. Den halben Tag bin ich damit beschäftigt, den Behörden mein Geld hinterherzutragen und gaaanz wichtige Papiere zu besorgen. Man muß das unter Sightseeing abbuchen, ich bereise dazu die halbe Stadt von der Westküste bis zu den östlichen Bergen. So ein bißchen englisches Empire und victorianischer Stil sind noch zu erkennen. 

Zunächst muß ich mit dem Taxi (alle Fahrten kosten 2-3€) zum Zoll, da kriege ich meinen gestempelten Paß und Handlungsanweisungen. 

Dann zu Biosecurity (fußläufig erreichbar), nur 40€ bezahlen. 

Dann mit dem Taxi zum Ministry of Health, 90€ bezahlen und die Quittung fußläufig zur Quittungsstelle bringen. 

Dann mit dem Taxi zum Tourismusministerium, dort bekomme ich ein Cruising Permit für 3 Monate. Die sind in Partystimmung und wollen kein Geld, es findet gerade eine melanesische Festwoche statt, Besucher von Papua-Neuguinea bis Neukaledonien tummeln sich in den Festzelten, an den Palmen ringsum sind fette Schweine angebunden und warten darauf, daß der Erdofen angeheizt wird. 

Dann mit dem Taxi zurück zu Customs, die brauchen eine Kopie vom Crusising Permit und geben mir dafür eine Domestic Clearance und eine Emailadresse, bei der ich wöchentlich berichten soll, wo ich bin, wo ich hin will und wer an Bord ist. 

Dann zur Wechselstube, um Vatu einzutauschen, das ist die Währung von Vanuatu und klingt auch logisch. 
Dann weiter zu Vodafone, um eine lokale SIM-Karte zu erwerben. Es gibt mehrere Filialen, gut erkennbar an den langen Schlangen davor. Die hiesigen Karten lassen sich nicht online aufladen, man muß persönlich vorstellig werden. Das schafft Arbeitsplätze und bringt die Leute auf die Straße. 

Dann zu einem Watch Shop, meine Uhr braucht eine neue Batterie und das Armband einen neuen Steg. Wunderschöne chinesische Markenuhren sind hier für 10€ zu haben, das ist billiger als die Reparatur, ich entscheide mich spontan um. 

Dann zum Vegetable Market, um Kava-Kava für den Chief des nächsten Dorfes zu kaufen, vor dem ich ankern will. Wenn ich länger als einen Tag bleibe, soll ich zum Sevusevu erscheinen und auch mein Cruising Permit vorweisen. 

Daneben im Fischmarkt werden zum Lunch kleine Asietten mit allerlei exotischem Getier als Fastfood angeboten, ich wähle etwas, das besonders exotisch aussieht, aber definitiv keine Fluchtversuche mehr unternehmen kann: es schmeckt original wie saurer Hering in Sahnesauce! 
Das Wetter ist echt winterlich katastrophal: windig, böig und alle paar Minuten regnet es. Morgen soll es noch windiger werden, aber übermorgen oder spätestens den Tag darauf muß ich weiter. Die Südwestküste Viti Levus bietet zum Glück ausreichend Buchten und Ankerplätze, so daß ich mich in kurzen Tagestrips hoch nach Denarau hangeln kann (insgesamt über 100nm).

29. Juni 2025, Likuri Island, (Fidschi) 

An der Südküste von Viti Levu gibt es nicht nur geschützte Ankerplätze, sonder auch den passenden achterlichen Wind, um diese zu erreichen. Was es nicht gibt, ist Fisch. Selbst der altbewährte pinke Tintenfischköder zeigt keine Wirkung. 

Da ich Zeit habe, weil mein Hafenplatz erst morgen frei wird, kann ich schon ein paar vorbereitende Arbeiten für die „Einwinterung“ machen, zum Beispiel den Wassermacher konservieren.Und nach der zu tauschenden Starterbatterie schauen, denn die vom örtlichen Händler angebotene hat natürlich etwas abweichende Maße und Anschlüsse. Dabei finde ich wieder Wasser im Batteriekompartiment und heraus, daß die komplette Bodenplatte demontiert werden muß, um die Batterie zu tauschen. Auf der wiederum wurde aber mittlerweile der Wassermacher montiert. Das wird ein Spaß… 

Spaß gibt es auch an Land, das auf der kleinen Insel Likuri beheimatete „Robinson Crusoe Ressort“ bietet am Samstagabend Buffet mit Tanz- und Feuershow. Ich kaufe mich ein, das Buffet stammt aus dem Erdofen (einfach und gut), einige der Tänzerinnen aus den frühen Sechzigern (alt und fett). Während bei den Herren schon knackige Mittzwanziger vertreten sind, scheint es bei den Damen Nachwuchsprobleme zu geben. Aber die Show ist sehenswert, tanzen können alle und sind mit Spaß bei der Sache. 

Inkludiert ist auch eine Kava-Kava-Zeremonie, ich probiere also erstmalig das (u. a. wegen seines schlechten Geschmacks) berühmte Getränk. Wahrscheinlich wird es für die Touristen etwas dünner hergestellt, kaum Geschmack, keine Wirkung. Da geht noch mehr. 

30. Juni 2025, Denarau, Viti Levu, (Fidschi)

Ziel erreicht. Unter Zuhilfenahme der Maschine, weil hinter der Insel der Wind komischerweise wegbleibt. Und gleich geht der Streß los, typisches Marinaleben: einchecken, zahlen, Gasflaschen wegbringen, Wäsche waschen, mich waschen, einkaufen, alle Werftfirmen aufsuchen: morgen soll eine neue Starterbatterie kommen, übermorgen eine neue Segellatte, nach meiner Rückkehr soll das Schiff aus dem Wasser gekrant und das Ruder neu mit Coppercoat versehen werden. Es gibt bei Baobab Marine einen schicken neuen 10PS-2-Takt-Außenborder von Mercury, aber man will fast 2.000€ dafür… Weihnachten ist noch so weit.